• 한국의류산업학회지
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• 제3권4호
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• pp.337-343
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• 2001

This study was purposed to see how men's hair styles of Japan had changed throughout history and results of the study was as follows. There are such evidences as topknots in its primitive styles and wooden combs that several hair styles were tried already in the primitive Jomon Period. In the Yayoi period, bare topknot style without crowns and Mizura style in which hair drop down both ears were popular. In the period of ancient burial mounds, Mizura style was dominative style and varied its form and shape according to classes and status. In the Aska and Nara era, topknot-in-the-crown style in which hair bound in one as in continental style and put in crown or hood, which style was influenced by the Sui and the Tang periods of China. Since the Heian period, topknot-in-the-Ebosi style, binding style, and Karawa style as well as topknot-in-the-crown style came in sight and Sakayaki style became popular in the Kamakura and Muromachi periods. In the Momoyama period, Chasenmage style and Ichomage style were spread widely. In the early Edo era, Wakashumage style and Yaromage style as well as Ichomage style were preferred. In the middle of Edo era in which form and shape of topknot was more distinct symbol of class, status and job than in any other period, Tachmach style under the influence of the Punkin and Honda modes. Sonno style was popular in the late Edo era. There was a drastic disappearance of topknot style by the hair-cutting order during the Meiji Restoration period and civilized hair style of the Jankiri style, a kind of dishevelled hair style without making a topknot was in fashion and continued to the present.

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• 제35권
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• pp.293-304
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• 1997

This paper is a study on the expression of Clothing and Textiles recorded in $\boxDr$Eigamono-katary$\boxUl$This book is a novel de-scribed the Royal Court from 883 till 1107. In this book many kinds of Garments Orna-ments Colors and Materials were mentioned. But in this paper 69 kinds of Garments and Ornaments were reserched and the rest will be reported in the next paper, The discoveries of this paper were as follows. 1. All the things of this book were reflections of the reality in Heian period. 2. The main styling of that period was a little bit soft but the straight silhouette were fashioned, . In that time Clothing had a special meaning and the manner for a fashion was very important, .3 In the female garments Karakoromo were developed many kinds of pattern by dyeing method, Especially the Surizome was fashioned very much. 4. there were many kinds of gray tone like as clerical robe and mouning dress. This was the effection of Buddism style. 5. The decoration of fablics and garments were usualized for instance smooding and luster by beating and starch sewuing a piece of gold silver and shell nakabe and knot bend. Shawl Yumaki and Kosizasi was a charming point of that time, . 6, hair decoration shose parasol rain coat etc, . were developed and use freuently.

• 한국의류산업학회지
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• 제13권1호
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• pp.32-43
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• 2011

This study investigate the transition about Japanese national costume kimono. The prototype of the present kimono is a kosode. The origin of kosode dates back to the mid-Heian period, when this type of kimono served as the everyday wear of commoners and an undergarment for court nobles, both men and women. In the Muromachi period, particularly after the Onin war, the kosode began to be by people of all classes. In the Muromachi period, kosode consisted mainly of woven textiles. In the Momoyama period, kosode became very elaborate, employing such various techniques as tie-dyeing, embroidery, metallic leaf(surihaku) and free-hand painting. These were further combined resulting in such techniques as tsujigahana dyeing and nuihaku, which are now considered to epitomize Momoyama-period textile design. A category of kosode of the early Edo period, known as Keicho kosode, is fashioned mainly from black, white, or red figured satin(rinzu), or from figured satin segmented in these three colors. Books of kosode designs began to be published in the Kambun era, when the merchant class was becoming economically powerful, kosode began to reflect its taste. During its final stage of development in the late 17th and early 18th centuries, yuzen dyeing achieved wide acceptance. From the late 18th century toward the early 19th century, kosode worn by the merchant class underwent drastic changes, while those worn by the samurai class changed little. In the after the late 18th century, clear differences in design and decorative methods appeared between the kosode worn by rich merchants and those worn by middle and lower class merchants.

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• 제59권6호
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• pp.140-155
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• 2009

This study tries to find out the special twine technique of flat string and refers to historical documents, records, artifacts of excavated articles, and real materials. In Japan weaved cloth is called Jomul or Jonue and these methods were brought to Japan from Korea during Aska Period(645${\sim}$710) and Nara Period(710${\sim}$794). Among those knot methods, the 1/1 knot was written as a Shillajo on a documentary record at Heian Period, Engisik, and Samdaesillok which is a historic document from King Saiya to King Gowooko(858${\sim}$887). Also 2/2 knot weaving was recorded as Goryeojo that the technique originated for a long time in Japan. During the Joseon Dynasty, Gunmok was written as Dahoi, and Gwangdahoe, which means wide and flat Gunmok, was the name of Dae(Belt). The frame for the twine Gwangdahoe is no longer in Korea, but only can be found in Japan as a Goraiwoochi loom for Shillajo and Goryeojo from Korea. There are currently artifacts by the techniques of Shillajo and Goryeojo that were excavated in 15${\sim}$17C in Korea. Therefore this study was looked into the artifacts from 6${\sim}$8C in $Sh{\"{O}}so$-in, and the features of Dae (Belt) weaved by Shillajo and Goryeojo case method. Gwangdahoe excavated artifacts in the mid Jeosun Dynasty was restored by the process of Goryeojo weaving method.

• International Journal of Advanced Culture Technology
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• 제11권3호
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• pp.268-276
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• 2023

Ukiyo-e, a pivotal facet of Japanese art, had a profound impact on Western art during the 19th century, contributing to the emergence of Impressionism and Post-Impressionism. Notably, Katsushika Hokusai's "Great Wave" remains an enduring masterpiece. Ukiyo-e's historical trajectory is intricately linked to the socio-cultural context of its time. Japan's early artistic influences derived from China, evolving through the Nara and Heian periods. Ukiyo-e emerged from the Yamato-e tradition, characterized by its transition from religious themes to secular subjects. Zen Buddhism's influence during the Muromachi Shogunate shifted focus to ink wash painting, which eventually became accessible to the masses. The Azuchi-Momoyama period introduced lavish, colorful works. The Edo Shogunate upheld Kano School for the elite, while folklore painting gained popularity among the commoners, leading to the creation of Ukiyo-e. Ukiyo-e diversified its subjects, including beauty, geisha, sumo, landscapes, and more. The Asakusa district's "Shin-Yoshiwara" added to its vibrant themes. By the late 19th century, Ukiyo-e transcended its roots, encompassing landscapes, wildlife, and beyond. I explore Ukiyo-e's aesthetics and its influence on Impressionism, focusing on "The Three Masters of Ukiyo-e" - Kiyotagawa Komaro, Katsushika Hokusai, and Utagawa Hiroshige.

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• 제56권7호
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• pp.79-95
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• 2006

The relationships between costumes and literature are the remarkable characteristics in the history of Japanese costumes. Among them, the literary designs which have literary subject matters seem unique to Japan. In Japan, the history of the literary design traces far back and its examples are abundant in various literatures in the Heian era. It is particularly notable that the literary designs take a relatively large part of Kosode pattern in the pre-modern period, the Edo era, which can be cleary seen in Kosodehinagata-bon, a collection of Kosode pattern of those era, in addition to various sources of extant relics or paintings. These literary designs lie the tradition of the literary lyricism as aesthetic sense in the japanese costume history. The literary lyricism means the lyrical mood evoked by literature. The purpose of this study is to examine how the literary lyricism which has supported those literary designs was formed and developed. The literary designs on costumes related with the relationships between literature and formative art, for example painting. Those typical example, which started in the literature tournament, utaawase, was devised for matching up with the character of the assembly. They continued as a sort of the intellectual amusements. In the pre-modern period, the literary designs developed In relation to not only subject matters but those expression. Moreover, it shows the extremely typical example that a series of Kosodehiinagata-bons, consisted solely of literary designs, was enjoyed as a device of reading materials like poem anthology.

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• 제54권8호
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• pp.129-146
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• 2004

The Purpose of this study is to search the characteristics of aesthetic sense from the spiritual root of anti-decoration culture in contemporary Japanese fashion and find the aesthetic meanings inside contemporary Japanese fashion. This study considered contemporary Japanese fashion design from 1970 to 2000 to figure out the anti-decoration culture in contemporary Japanese fashion. The contents of this study are 1. surveying the historical change about the aesthetic sense of Japanese anti-decoration culture. 2. deducing the distinctive aesthetic ideology from the anti-decoration culture 3. finding aesthetically the inside meaning of anti-decoration culture in contemporary Japanese fashion. The conclusion on this study is as the followings. Anti-decoration culture has three aesthetic ideology. First, faintful aesthetics implies the aesthetic ideologies of Wabi, Sabi from Heian period and it appears the aesthetic sense to be natural beauty. simplicity, minimalism and temperance. Second, ambivalence aesthetics is based on nothingness and has the characteristic of multivocal and variableness without biased view. Third. playful aesthetics has the meaning of humorous. witty and mischievous which is the basic factor of Japanese formative arts. The aesthetic range of this study are the beauty of simplicity. poverty, incompletion, vagueness and humor. First, beauty of simplicity is composed of minimal lines and area through strict temperance and elimination. Second, beauty of poverty came from the aesthetic concept of Wabi which means honorable poverty and plainness. Third, beauty of incompletion means emptiness which is within the range of possibility. Forth, beauty of vagueness could be explained as incorporeal, colorlessness and voiceless. Fifth, Okashi which was the middle ages in Japan, shows the vein of humor in anti-decoration culture. As a result, anti-decoration culture does not mean the opposite of decoration culture, but accomplishes extreme artificial beauty by strict temperance and elimination. Also it is concerned as intentional poverty of decorative effect.

• 한국조경학회지
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• 제41권6호
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• pp.1-19
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• 2013

본 연구는 11세기말경 일본 헤이안 시대에 편찬된 것으로 알려진 조원고서 "사쿠테이키(作庭記)"를 동아시아적 시각에서 고찰한 것이다. "사쿠테이키"는 동아시아에서 그리고 세계적으로도 가장 오래된 조원이론서라 할 수 있는데, 대륙(한국과 중국)에서 연원한 일본 고대 정원문화의 지혜가 축적되어 있다. 정원문화와 관련된 동아시아의 전통 작정원리 중본 연구에서는 건강하고 복된 거처를 찾는 문화에서 형성된 풍수론(風水論)에 기반을 둔 것들을 추출하여 해석하였다. 풍수론은 중국 한나라 때 음양오행론과 함께 형성되어 정원을 포함한 인간의 거처 조성에 폭넓게 활용되었다. 이 전통은 한반도를 통하여 일본에 전래되고, 또 중국과의 직접 교류를 통해 일본 문화에 통합되었다. "사쿠테이키"에 나타난 작정원리들 중 동아시아의 풍수론에 근거한 것들은 "사신상응의 땅", "사방에 나무심기", "기의 흐름", "곡선과 비대칭", "산은 제왕 물은 신하"라는 주제어로 요약될 수 있다. "사신상응(四神相應)의 땅"과 "사방에 나무심기"라는 작정원리는 풍수의 "명당론(明堂論)"에 해당된다. "사쿠테이키"에서 말하는 사신상응의 땅은 동쪽에 유수(流水), 서쪽에 대도(大道), 남쪽에 연못(池), 북쪽에 언덕(岡)으로 둘러싸인 지세를 말하며, 중국의 양택풍수서인 "택경(宅經)"에 기원한다. 이 원리에 따라 도시가 계획되었고, 그 축소 모델로 귀족의 저택이 만들어졌다. 인공으로 조성된 사신(四神)인 계류와 연못이 있는 정원(南庭)은 명당자리에 해당된다. "사쿠테이키"에서는 또한 이와 같은 사신(유수, 대도, 연못, 언덕)이 없을 경우 사방에 나무를 심어 대신하는 법을 제시하고 있다. 이 식재법은 "택경"에 기원을 두고 있으며, 6세기 중국의 농서인 "제민요술(齊民要術)"에도 유사한 내용이 있다. 또한 식재하는 나무의 숫자를 추적한 결과, 고대 역(易)의 원리인 하도(河圖)와 낙서(洛書)의 숫자와 관계가 있고, 한국의 "산림경제"에 나오는 용도서(龍圖墅: 하도(河圖)의 원리에 맞춘 별장)의 식재원리와 연결된다. 다음 "기의 흐름"과 "곡선과 비대칭"의 원리는 풍수의 "생기론(生氣論)"에 해당된다. "사쿠테이키"에서는 순류와 역류 방향을 통해 기의 올바른 흐름이 제시되고 있으며, "사쿠테이키"에서 제안하는 구불구불한 계류의 곡선, 다리와 돌의 비대칭적 구성, 그리고 연못의 들쭉날쭉한 가장자리선 등은 모두 기가 모이도록 하는 방법으로, 풍수의 생기론과 상통하는 원리이다. 마지막 원리인 "산은 제왕, 물은 신하"는 풍수의 "형국론(形局論)"에 해당된다. "사쿠테이키"는 정원을 만드는 의미를 산은 제왕, 물은 신하, 돌은 보좌신(輔佐臣)에 비유하여 설명한다. 왕이 보좌신의 도움을 받아 백성을 잘 다스리는 상황을 돌의 도움으로 산(흙)이 물을 조절하는 생태적 현상에 비유한 것이다. 이는 자연 지형을 사회체제나 인물, 동물, 사물 등에 비유하여 설명하는 풍수의 형국론과 통한다. 이상과 같이 "사쿠테이키"에 나타난 주요 작정원리들은 동아시아 전통인 풍수론의 맥락에서 해석이 가능하다. 따라서 "사쿠테이키"는 일본의 특정시대에 특정한 정원의 작정법을 기술한 책이지만, 거기에는 일본 고대의 정원문화, 나아가 동아시아 고대 정원문화의 지혜가 종합되어 있다는 사실에서 그 중요성을 발견할 수 있다.

• 미술자료
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• 제101권
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• pp.48-65
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• 2022

경상북도 김천 대휴사(大休寺)의 일본 불교 존상은 일제강점기가 시작되는 1910년경에 일본 신의진언종지산파(新義眞言宗智山派)가 대구에 설치한 별원(別院), 즉 대구 편조원(遍照院) 본당에 봉안하기 위해 조성되었다. 이들 존상 중 목조홍법대사좌상(木造弘法大師坐像)은 일본 진언종을 개창한 고보다이시 쿠카이(弘法大師 空海, 774-835)의 모습이며, 목조대일여래좌상(木造大日如來坐像)과 목조부동명왕좌상(木造不動明王坐像)은 진언종의 불교 사상과 신앙을 대표하는 존상이다. 지금까지 알려진 일제강점기에 조성된 대일여래상, 홍법대사상, 부동명왕상은 대부분 마애상이나 석조상으로, 대휴사의 존상들은 당시 일본 사찰에 봉안된 나무로 만든 일본 불교 존상이라는 점에서 매우 주목된다. 이들 불교 존상은 조형적으로는 근대적인 미감을 갖추고 있지만, 그 도상적인 연원은 헤이안(平安)시대(794-1185)까지 거슬러 올라간다. 즉 대일여래상은 신의진언종을 개창한 고교다이시 가쿠반(興敎大師 覺鑁, 1095-1143)이 만든 대일여래상의 신앙적인 전통을 계승하고 있으며, 홍법대사상은 고보다이시 쿠카이의 제자였던 신뇨신노(眞如親王)가 그린 신뇨신노 스타일[樣]을 따르고 있고, 부동명왕상은 겐죠(玄祖) 스타일의 십구관(十九觀) 부동명왕상을 답습하고 있다. 일제강점기 대구 편조원에 봉안되었던 당시의 모습은 구체적으로 알 수가 없지만, 이들 존상은 신의진언종의 삼륜신상(三輪身像)으로 조성되었을 가능성이 매우 높다. 즉 대일여래상, 홍법대사상, 부동명왕상이 각각 자성륜신(自性輪身), 정법륜신(正法輪身), 교령륜신(敎令輪身)의 성격을 지녔을 것으로 추정된다. 한편 1950년대 전반의 실달사(悉達寺)(대구 편조원의 후신)의 상황이긴 하지만, 그 전신인 일제강점기의 대구 편조원에서 고보다이시 신앙의 전통이 계승되고 있었음을 추측하게 하는 본당 내부의 모습도 확인할 수 있다. 즉 실달사 본당에 놓여 있던 유골들은 11세기 이후 고보다이시 신앙과 함께 유행했던 고야산(高野山)의 납골(納骨) 신앙의 전통을 보여 준다.

• 만화애니메이션 연구
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• 통권36호
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• pp.281-302
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• 2014

인류는 본능적 욕구를 해소하기 위한 노력을 통해 발전을 지속해왔다. 인간의 욕구중 성욕은 식욕과 함께 가장 본능적인 것의 하나로 분류되며, 선사시대로부터 현재에 이르기까지 다양한 방식으로 표현되고 있다. 성적인 이미지 표현은 사회적, 윤리적 제약 하에서도 시대의 변화와 매체의 발전을 수용하며 더욱 앞서 진화하고 있다. 20세기 초반 사진기술의 발명으로 인해 포르노그래피 이미지는 매우 극적인 변화를 보였다. 영상은 사진보다 직접적인 이미지를 전달하는 매체로써 이러한 변화를 더욱 촉진하였고, 영상매체 중 하나로서 애니메이션은 장치에 의한 이미지인 실사영상이 가진 재현성의 한계를 넘어 실험을 거듭해왔다. 이 논문에서는 애니메이션에서 성적욕망을 어떻게 표현하고 있는가와 이를 있게 한 사회적 배경으로서의 성문화를 연결하여 논의하고자 하며, 그 분명한 사례로써 일본 포르노그래피 애니메이션을 선정하여 분석하였다. 일본 포르노그래피 애니메이션은 문화와 사회제도적 역사로부터 비롯된 결과물로써 해석되어야 한다. 헤이안시대와 에도시대를 거쳐 메이지시대 초기에 이르기까지 일본의 성문화는 매우 개방적이고 때로 파격적인 상태를 유지하였다. 일본 애니메이션에 자주 등장하는 변신, 변태, 미소년 소녀 성애, 촉수성교, 신체 특정부위의 빈번한 노출 등은 와카슈, 처방혼, 혼숙, 남색 등과 같은 고대 일본의 개방적인 성 풍습을 통해 해석할 수 있다. 이와 같은 일본 특유의 성문화는 세계 어느 곳에서도 찾아보기 쉽지 않은 일본 애니메이션 특유의 성적 표현으로 자리한다. 이러한 상황은 20세기에 이르러 2차 세계 대전의 종결과 함께 외부로부터 강제된 서구 근대화에 의해 제도적으로 단절되었다. 그렇지만 내용적으로는 현재까지도 일정한 방식으로 영향력을 지속하고 있는 것으로 보인다. 이 연구에서는 고대 일본의 자유로운 성문화가 제도에 의해 변화되는 일련의 과정을 살펴봄으로써 포르노그래피 애니메이션 또한 문화현상이라는 틀 안에서 해석되어야 함을 논의하였다. 일본 애니메이션 전반에서 발견되는 선정성은 그들의 역사로부터 비롯되며, 여성에 대한 이분법적 표현은 제도적으로 규정된 성 의식에 의해 굴절된 것으로 이해할 수 있다. 일본의 역사와 문화는 포르노그래피 애니메이션에 성적표현의 자유로움을 부여함과 동시에 타자화 된 여성 신체에 대한 두려움이자 뿌리칠 수 없는 매혹이라는 이분법으로 변형되어 드러나고 있음을 알 수 있다.