• 한국의상디자인학회지
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• 제23권3호
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• pp.99-108
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• 2021

The present study examines the overall manufacturing status of local wetsuit makers, problems in the manufacturing process, and future research tasks. The study revealed that most manufacturers use neoprene fabric of varying thickness, depending on the body part. Normally, 3 mm-thick fabric is utilized for high-activity body parts and 5 mm-thick fabric is used for high-activity areas requiring thermal insulation. In terms of the manufacturing method, the tools and manufacturing processes used by companies were found to be similar. However, because of the nature of wetsuits requiring a more complicated manufacturing method than that of general clothing, there were some differences in the manufacturing method processes from company to company, such as bonding and ease treatments. According to wetsuit manufacturers, they make incisions in consideration of the body's curvature and the overall shape and design of the wetsuit when developing patterns. For example, most answered that they preform the wrist and ankle parts, where the body's curvature is obvious. On the question regarding the "difficult manufacturing process", the most frequent response was the "bonding" process. Most manufacturers were found to focus on designs that can improve mobility and clothing fit, and commonly experienced low-order quantity as an operational difficulty. As for the question on the wetsuit-related technology needed in the future, the "development of various designs" was the most frequent answer, followed by the "development of lightweight and diverse materials".

• 한국염색가공학회지
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• 제34권3호
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• pp.207-216
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• 2022

Hydrogels have gained considerable attention in various fields due to their easily transformative ability by different stimulation. In addition, metal-based conductive additives can enable the hydrogels to be conductive with dimension change. Although the development of the additives offered enhanced electrical properties to the hydrogels, correspondingly enhanced mechanical properties may limit the volume and electrical properties switching after stimulation. Here we prepared poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) thermo-responsive hydrogel that has a 32℃ of low critical solution temperature and added liquid metal particles (LMPs) as conductive additives, possessing soft and stretchable benefits. The LMPs enabled PNIPAM (PNIPAM/LMPs) hydrogels to be constricted over 32℃ with a high volume switching ratio of 15.2 when deswelled. Once the LMPs are spontaneously oxidized in hydrogel culture, the LMPs can release gallium ions into the hydrogel nature. The released gallium ions and oxidized LMPs enhanced the modulus of the PNIPAM/LMPs hydrogel, triggering high mechanical stability during repeated swelling/deswelling behavior. Lastly, highly constricted PNIPAM/LMPs hydrogel provided a 5x10⁶ of electrical switching after deswelling, and the switching ratio was closely maintained after repeated swelling/deswelling transformation. This study opens up opportunities for hydrogel use requiring thermo-responsive and high electrical switching fields.

• 대한조선학회논문집
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• 제37권3호
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• pp.90-98
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• 2000

부재 최적 배치 알고리즘(Nesting)과 절단 경로 최적화 알고리즘은 부재의 원판을 절단, 가공하여 조립하는 조선 공업, 자동차 산업, 의류 산업 등 매우 다양한 산업 분야에 가격 경쟁력 및 생산성 향상에 매우 큰 파급 효과를 미치는 요소 기술이라 할 수 있으나, 부재가 매우 복잡하고 다양하며 절단 공정에서의 높은 정도 관리가 요구되는 조선 산업분야에 효율적으로 적용할 수 있는 절단 경로 최적화 알고리즘 개발에 관한 이론적인 접근은 아직 미진하다. 본 연구에서는 개선된 유전자 알고리즘을 사용하여 2차원 절단에서의 절단 경로 문제를 풀기 위한 새로운 해법을 제시하였으며, 절단 경로 문제와 같은 대규모 최적화 문제를 효과적으로 해결하기 위해 효율적인 아웃해의 생성방법을 도입 적용하여 부재의 절단 순서뿐만 아니라 피어싱점의 위치까지 탐색하는 최적화문제를 모델링 하였다.

• 한국염색가공학회:학술대회논문집
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• 한국염색가공학회 2011년도 제44차 학술발표회
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• pp.109-109
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• 2011

국내의 섬유산업은 핵심 원천기술의 부족으로 고성능 섬유소재 등 고부가가치 제품의 제조가 취약한 실정이다. 이러한 고성능 섬유제품 산업의 기반이 되는 요소기술인 고성능 소재 생산, 복합화, 염색/후가공, 제품 설계, 디자인 및 제품화 기술 등의 모든 분야에서 선진국 대비 기술 수준이 부족하다. 하지만, 최근 들어 부가가치가 큰 고성능 의복 시장에의 관심이 증대되고 있으며, 국내에서 p-aramid 및 m-aramid 등의 고성능 소재의 양산화 및 활발한 기술개발 등이 이루어지고 있다. 또한 다양한 용도 전개 노력으로 제품화가 이루어지고 있으므로 고성장 가능성이 잠재되어 있는 분야이다. 이처럼 기 개발된 고성능 섬유소재를 이용하여 용도에 따른 제품화로 산재되어 있는 고성능 의류 시장에의 진입 및 선점이 필요하다. 본 연구에서는 고내열 소재인 FR-rayon(100%) 직물과 FR-rayon/m-aramid로 혼방하여 제직된 직물을 이용하여, 동일 전처리 조건에서 조제 투입비를 달리하여 전처리 공정을 진행한 후 침투도,호발성, 인장강도 등을 비교/분석하여 전처리 효과를 확인하였다.

• 한국염색가공학회:학술대회논문집
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• 한국염색가공학회 2011년도 제44차 학술발표회
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• pp.101-101
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• 2011

재생 셀룰로스 섬유의 원료로 사용되는 셀룰로스는 면, 마, 목재 등 고등식물의 주성분으로 매년 수십억톤이 광합성에 의하여 생산되어지고 있다. 따라서 석유류와 같은 화석연료의 가격 변동에 영향을 받지 않고 안정적으로 수입되고 있다. 또한, 셀룰로스에는 면이나 마류 등과 같이 간단한 정제 처리에 의해 의류용 섬유로서 사용될 수 있는 것과 목재 섬유와 같이 펄프화하여 종이, 인견섬유, 필름 등으로 사용되어지는 것이 있으며, 셀룰로스 유도체도 제조할 수 있다. 현재까지 개발된 섬유들 중 대표적인 셀룰로스계 재생섬유인 비스코스 레이온(Viscose rayon)은 그 제조 방법이 환경적으로 치명적인 문제를 안고 있으나 고유의 우수한 드레이프성, 흡습성, 독특한 광택, 시원한 촉감 등을 가지고 있어 그 소비는 꾸준한 상황이다. 이러한 Viscose rayon을 대체하기 위하여 친환경적인 공법을 이용하여 개발된 Lyocell 제품이 각광을 받고 있다. 면 셀룰로스 재생섬유는 기존의 Lyocell섬유에 비해 신도는 높고 모듈러스가 낮아 Modal과 같은 촉감을 가지고, 피브릴 발생이 없어 방사공정에서 가교반응이 필요치 않는 것으로 기대된다. 친환경 공법인 Lyocell 공법으로 개발된 면 린터 원료를 이용하여 면 린터 셀룰로스 재생섬유 제조기술을 개발하고자 한다. 따라서 본 연구에서는 면 린터 셀룰로스 재생섬유의 기술적인 신뢰성을 검증하기 위해 면 린터 셀룰로스 재생섬유소재 피브릴화 정도의 표준화 시험법을 연구하고자 한다. 사용원단으로 Tencel A-100, Tencel standard, Modal, Lyocell LF, 면 린터 섬유를 사용하였으며, 세탁, 염색, 알칼리조건 처리에 따른 물성 변화를 알아보았다. 물성 변화는 전자현미경으로 측정하였다.

• 한국염색가공학회:학술대회논문집
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• 한국염색가공학회 2012년도 제46차 학술발표회
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• pp.98-98
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• 2012

최근 국내외에서 첨단 기능성 섬유에 대한 소비자들의 관심이 높아지면서 다양한 분야에서 기능성 소재들이 개발되고 있다. 특히 기능성 스포츠웨어 시장에서는 계절의 경계를 넘어 야외 활동 중에 사용할 수 있는 제품에 대한 요구가 증가되고 있는데, 날씨가 매우 덥고 햇살이 뜨거운 것에서부터, 얼음처럼 차갑고 추운 것까지 가지각색 인 경우가 있을 수 있다. 이러한 변화무쌍한 날씨에 쾌적한 활동을 하기 위해서는 외부 온도변화에 대응하여 몸을 보호하고 자연환경에 맞설 수 있는 의복의 필요성이 부각되고 있다. 본 연구에서 개발하고자 하는 지능형 체온조절 섬유는 정적상태에서는 보온성과 적외선을 방출을 통한 자가 발열기능을 부여하고, 동적상태에서는 태양열 증폭기능과 운동량에 따른 흡습발열의 기능을 통하여 자연환경과 의복환경의 변화에 대응할 수 있는 스포츠웨어 제품이다. 따라서 보온성이 우수한 PP, acrylate 원사 등을 이용하여 복합 방적사 설계 및 생산을 최적화였다. 또한 흡습발열 성능이 향상된 섬유구조체를 설계하여 개발 원사 구성에 따라 보온 발열 기능성 부여 방법을 달리하여 최적의 성능을 이끌어내는 제품을 개발하고자 하였다.

• 복식문화연구
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• 제16권4호
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• pp.609-618
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• 2008

The purpose of this study is to examine the inconvenience when putting on stretch pants and to compare and analyze the pattern making method of pants made of the stretch and non-stretch fabric to develop functional and good looking stretch pants. For this study, we conducted a survey of women in their twenties and collected the basic data and master pattern through material of a woman's wear brand and the interview and questionnaires. The results of this study are as follows. First, the survey result for the woman consumers showed that pants were estimated as the most uncomfortable item among the stretch clothes and when they put the stretch pants on, the most uncomfortable parts of out-shell were the hip girth and rise. Secondly, the result of pattern making method of the pants was as follows. The ease of the stretch pants pattern was 0cm in the waist girth and -1 to -1.5cm in the hip girth more than non-stretch pants. The ease in crotch, inseam and outseam length was 0cm for both.

• 패션비즈니스
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• 제6권5호
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• pp.41-47
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• 2002

Until now, there is a tendency of most textile research focused on the certain specific area of textiles in profound. This paper based on the case study of inspection of manufacturing men's formal wear has been investigated in the relationship between defection of men's formal wear and mechanical properties of textile for fall and winter. As a results of implementing Pearson's Correlation, density, blend rate, bending property, the rate of silk blend, the formality of sewing are correlated with defection of men's formal wear. However, it is required the defection of classification standard in various types of the finished product in a further study. In addition to increase efficiency of production in the manufacture, it is necessary for scholars to investigate the direction of research according to the contingency approach based on the systems approach.

• 패션비즈니스
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• 제1권3호
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• pp.35-44
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• 1997

The purpose of this study is to the processes and quality of local women's apparel production using the stretch fabric and to address the problems related to production in order to provide useful data for producing competitive apparels. The result of the survey can be summarized as follows; 1. Results of surveying the process for raw materials and notions indicated that most of the workers were ignorant of the properties of stretch fabrics. And most factories were stacking the stretch fabrics across improperly, while being aware of the properties of the fabrics through their experiences or in-company test. 2. The major problem involving spreading fabrics was the uneven tension, followed by static electricity, overlap and warp twist. The problems involving the cutting work were melting of the fabric by cutter and difference of size between upper and lower parts. 3. Most of the businesses were not tempering the fabric before and after its linking works due to lack of working space, short delivery time, ignorance and etc. The majority of the sample businesses were operating their cutters at the speed of 3,000 rpm or higher, which suggests a poor technological guidance.

• 복식문화연구
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• 제8권1호
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• pp.30-39
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• 2000

The purpose of this study were to 1) identify types and levels of production environments, 2) classify apparel manufacturers based on production environments and 3) investigate relationship between characteristics of apparel manufacturers and production environment. Apparel manufacturer's characteristics included product line and the number of employees. For this study, the questionnaires were administered to 215 apparel manufacturers in seoul and Kyung-gi region from Feb. to Mar. 1998. Employing a sample of 201, data were analyzed by factor analysis, descriptive statistics, cluster analysis, cluster analysis, discriminant Analysis, and multivariate analysis of variance. The following are the results of this study : 1. The production environment was identified as three types such as complexity of product environment, uncertainty of demand/supply environment and uncertainty of worker environment. 2. Based on three types of the production environment, apparel manufacturers were classified into stable group, uncertain group and complicated group. 3. With respect to product line, men's wear manufacturers were lied the most high complexity of product environment, casual wear and knit wear were lied the most frequently uncertainty of worker environment. With respect to the number employees, apparel manufacturers comprising 50∼99 employees were lied the most high complexity of product environment, while those comprising 100∼299 employees the most high demand/supply environment.