• 한국의류학회지
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• 제30권12호
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• pp.1683-1689
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• 2006

리오셀직물은 면직물보다 강하고 습윤시 치수안정성이 높으며 우수한 드레이프성, 탁월한 광택, 소프트한 촉감 등 우수한 성능을 가지고 있어 최근 각광받고 있는 신소재 중 하나이다. 그러나 리오셀직물에 관한 연구는 섬유의 성질, 가공염색방법에 관한 것이 대부분으로, 적합한 봉제방법, 심지선정 등에 관한 연구는 찾아보기 어렵다. 이에 본 연구에서는 겉감으로 시판 리오셀직물 중 숙녀복 수트용으로 사용되고 있는 100% 텐셀직물과 65/35% 텐셀/면 혼방직물 각각에 대해 20수와 10수 모두 4종류를 선정하고 접착 심지로는 중량과 조직을 달리하는 시판 직물심지 5종류와 부직포심지 1종류를 선정하여, 리오셀 심지접착포의 접착심지와 리오셀겉감의 특성에 따른 외관적 성능과 역학적 특성을 측정한 후, 통계적 분석(t-검정, F-검정)에 의해 검정하여 다음과 같은 결론을 얻었다. 1. 리오셀 심지접착포의 드레이프성과 구김회복성은 접착심지의 구조에 영향을 받고, 강연성은 접착심지의 구조와 리오셀겉감을 구성하는 실의 변수에 영향을 받는다. 2. 리오셀 신지접착포의 인장특성중 WT는 리오셀겉감을 구성하는 실의 번수와 혼용률에 영향을 받고, RT는 리오셀 겉감을 구성하는 실의 번수에 영향을 받는다.

• 한국염색가공학회:학술대회논문집
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• 한국염색가공학회 2012년도 제46차 학술발표회
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• pp.108-108
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• 2012

이전의 연구에서 기존의 ATY 장치에 ITY 노즐을 접목하여 개조한 사가공기로 제조한 탄성복합사를 자동차 시트용 트리코트 원단으로 편직하여 일광견뢰도가 우수한 염료를 선정하고 $125^{\circ}C$에서 염색하여야 견뢰도와 spandex의 물성을 저해하지 않음을 알 수 있었다. 폴리에스테르 탄성복합사의 염색성 평가에 이어 본 연구에서는 나일론 필라멘트 (70/24, Full-dull, 2ply사와 40D spandex 1ply사 복합)와 레이온사(75D, 1ply)를 투입하여 직물 원단(중량 216g/yd, 밀도 경사 78, 위사 52본/inch)을 제직한 후 2욕에서의 염색공정을 거칠 경우, 탄성복합사의 견뢰도와 물성에 미치는 영향을 조사하였다. 나일론, 레이온, 폴리우레탄의 3종 원단을 염색성 평가를 위하여 반응성염료로 먼저 레이온 부분을 염색한 후 산성염료로 나일론 부분을 염색하였으며, 이 때 spandex가 미치는 영향을 비교하기 위하여 spandex가 함유되지 않은 나일론, 레이온 복합 제직원단도 함께 염색한 후 견뢰도를 평가하였다. 또한, 레이온 부분은 CPB염색법과 제트염색기로 나누어 염색하여 염색기에 따른 인장강도와 인열강도를 평가하였다. 레이온 염색에는 셀룰로오스용 2관능기 반응성염료 3원색을 이용하여 khaki color로 combination염색하였으며, 나일론 부분에는 입자크기가 커서 견뢰도가 우수한 산성염료를 선정하여 combination염색한 후 냉수세하였다. 견뢰도를 비교한 결과, spandex가 포함된 탄성복합사 원단과 나일론과 레이온 만으로 제직된 원단 모두 세탁, 마찰, 물, 땀, 일광 견뢰도 모두가 4~5급으로 우수하여 spandex에 이염된 염료가 견뢰도에 미치는 영향은 없음을 확인하였다. 또한, 레이온 부분의 반응성염료 염색 시 CPB와 제트염색법의 두 가지 종류에 대한 인장강도와 인열강도 평가결과는 CPB 염색물이 제트염색물보다 약간 높게 나타났지만 3% 이내의 차이로 거의 차이가 없음을 나타내었다. 일반적으로 제트염색 시 원단은 로프상으로 이동하고, CPB염법은 확포상태 그대로 염색되기 때문에 제트염색 시 강도가 낮아지는 것으로 알려져 있으나, 본 연구에서는 탄성복합사를 경사, 위사 모두 사용함으로써 spandex가 신장하는 특성 때문에 강도의 저하가 없는 것으로 사료된다.

• 한국염색가공학회:학술대회논문집
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• 한국염색가공학회 2012년도 제46차 학술발표회
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• pp.89-89
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• 2012

선행 연구에서는 m-Aramid와 p-Aramid의 Ring 방적사/Core 방적사 조건에 따른 방적사 물성에 대해서 연구하였는데, Ring 방적사의 혼용율, 스핀들 속도에 따른 물성 변화, Core 방적사의 공정특성에 따른 방적성, 피복성에 대해 연구를 하였다. 그 결과 Ring 방적사의 경우 m-Aramid의 혼용율이 증가할수록 사 강도는 증가하는 경향을 확인할 수 있었고, 스핀들 속도가 증가함에 따라서 불균제도 및 사결점이 다소 증가하였다. Core 방적사의 경우 Core에 p-Aramid를 사용했을 때 방적성과 피복성은 양호 하였지만, 강한 p-Aramid에 의해 톱 롤러코트의 마모가 되는 경향을 볼 수 있었다. 본 연구에서는 Ring 방적사/Core 방적사에 대해 좀더 구체적인 제조공정조건에 의한 물성 변화를 알아보았고, 좀더 다양한 섬유소재를 적용해서 제조하였다. Ring 방적사의 경우 p-Aramid 혼용율에 따른 실험을 하였는데, m-Aramid에 대한 p-Aramid의 혼용율을 0%, 5%, 10%, 20% 로 하여 Ne30을 제조하였으며, Core 방적사는 Core를 p-Aramid 200D로 하고 Sheath를 Cotton으로 하여 Core 공급속도비 (1.06, 1.10, 1.14), 연계수(T/M, 3.8, 4.0, 4.2), Sheath/Core 혼섬율(70/30, 60/40, 50/50)에 따라 제조하였다. 추가로 Core 방적사는 Sheath에 Cotton 대신 FR-Rayon과 선염 Cotton을 사용하여 각각 Sheath/Core 혼섬율 70/30의 비율로 방적사를 제조하여 다양한 소재에 따른 방적사의 물성을 측정하였다. 제조된 시험 원사들의 측정 물성은 번수(Ne), 균제도(U%), 사결점(IPI), 강력(cN), 신도(%), 비강도(cN/Tex) 등이며, 편직을 통해 편성물의 외관을 확인하였다. Ring 방적사의 경우 p-Aramid의 혼용율이 증가할수록 강도는 완만하게 증가한 반면, 신도는 급격하게 감소하였다. Cotton Core 방적사의 경우는 공급속도비가 높아질수록 균제도가 높아지는 것을 볼수 있었고, Core 공급속도비가 높아질수록 외관상 피복도는 높아진 것을 볼 수 있었다. 이렇게 연구된 Aramid 소재를 이용한 방적사 제조 공정조건변화에 따른 물성 및 피복도 결과는 기존 방적업체에서 Aramid를 이용한 방적사 제조시에 공정조건을 확보하는데 도움이 될 것이라 생각되며, 방적사 시제품 생산시에 발생할 수 있는 시행착오를 줄임으로써 시제품 제조를 위한 생산비용의 Loss를 절감할 수 있을 것으로 예상된다.

• Korean Chemical Engineering Research
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• 제58권3호
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• pp.466-473
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• 2020

직물집전체는 에너지 효율이 높은 담수화 방식인 축전식탈염(Capacitive deionization: CDI)시스템에서 유망한 전극 재료가 될 수 있다. 직물집전체의 매력적인 특징 중 하나는 인장강도가 강하다는 것인데, 기계적 강도가 약한 그라파이트 호일 전극의 대안이 될 수 있다. 또한 섬유적 특성으로 인하여 쉽게 형상을 만들 수 있고, 다공성 물질이라는 점과 섬유 간 공간은 수용성 매질의 흐름을 원활하게 해 준다. 본 연구에 사용된 섬유는 도전성 LM fiber와 carbon fiber를 사용한 방적사를 이용하여 직조 구조로 만들어졌으며, 인장강도는 319 MPa로 그라파이트 호일에 비해서 약 60 배 정도 더 강하다. 전극슬러리의 점도, 흡착전압, 공급액의 유량, 공급액의 농도를 변화시켜 가면서 염 제거효율을 측정하여 결과를 분석하였다. NaCl 200 mg/L, 20 ml/min, 흡착전압 1.5 V 조건에서, 단위 셀에서 43.9%, 100개의 셀을 적층한 모듈에서는 59.8%의 염 제거 효율을 각각 보였다. 단위 셀에서는 흡착전압이 1.3, 1.4, 1.5 V로 증가함에 따라 염 제거효율이 증가하다가 1.6과 1.7 V로 증가하면서 염 제거 효율은 감소하였다. 그러나 100 셀 적층 모듈에서는 1.5 V 이상의 전압에서도 염 제거효율이 완만한 증가세를 나타내었다. 공급액의 유량을 증가시켰을 때 염 제거율은 감소하였고, 또한 공급액의 농도를 증가시켰을 때에도 염 제거율은 감소하였다.

• Journal of the Korean Wood Science and Technology
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• 제44권3호
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• pp.415-423
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• 2016

원통형 단판적층재는 단판 테이프를 원형 실린더에 감아서 제작된 제품이다. 단판 테이프는 단판을 직사각형으로 제단한 후 섬유 수직방향으로 재봉하여 제작하였다. 단판의 수종과 재봉사의 종류 및 재봉사의 조합을 다르게 제작한 단판테이프로 인장강도 실험이 실시되었다. 라디에타 소나무 단판에 강화 재봉사를 사용하여 재봉선 3줄로 제작한 단판 테이프의 인장강도 성능이 가장 우수하였다. 또한 단판 테이프의 이격 및 끊어짐 현상이 개선되어 원통형 단판 적층재의 작업성이 향상되었다. 원통형 단판적층재는 단판 테이프의 종류와 직물형 유리섬유의 보강 유무 및 단판 적층 수를 다르게 제작하여 낙엽송 원목과 휨강도 성능을 비교 검토하였다. 직물형 유리섬유를 체적비 11%로 보강한 시험편은 휨 파괴계수가 보강하지 않은 시험편보다 65% 향상되었다. 재봉선 2줄 단판 테이프로 제작한 원통형 단판적층재는 단판 테이프 간 Butt joint에서 파단이 발생하였다. 하지만 재봉선 3줄 단판 테이프로 제작한 원통형 단판적층재는 섬유방향으로 파단이 발생하였다.

• 복식
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• 제52권1호
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• pp.129-143
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• 2002

Patterns are something that comes out of necessity in human life, which is closely associated with it. Thus come the SFAA (Seoul Fashion Artists Association) collection which uses patterns varying in form, color, way of expression and material. For this research, I first categorized the patterns the SFAA designers used into: natural patterns, symmetric patterns, traditional patterns, stripe, plaid, dot and abstract patterns. As a result of the process. the designers most favored the natural patterns and symmetric patterns, and dot patterns were rarely used. The designer who most favored patterns in general was Sul Yun-hyoung, and the designer Kim Chul-ung rarely favored the surface effect. The seven kinds of patterns naturally differ according to the designer. as Park Hang-chi liked to use the plaid patterns along with yam dyeing material, whereas Jin Teok expressed stripe patterns using the yarn dyeing fabric. Natural patters were presented in a bizarre way with Lie Sang-bong. who took the motives appearing in Eastern ceramic and paintings into the clothes, using the print method. The symmetric patterns, which the SFAA designers most preferred. was used evenly among designers like Chang Kwang-hyo, Gee Choon-hee. Rubina, and Haneza. In contrast. Lie Sang-bong. who used abstract patterns that do not give out meaning of the actual form of the pattern. rarely used symmetric patterns. The dot patterns were most often used by Park Youn-soo. and traditional patterns were overwhelmingly chosen by Sul Yun-hyoung. Secondly. in expressing the colors, SFAA designers were much more likely to choose achromatic colors. not choosing to show off colors. This is especially apparent in works by Haneza and Lie Sang-bong. In the SFAA collections, numerous methods were used to create. For instance, Sul Yun-hyoung used the oriental embroidery method. and Rubina and Lie Sang-bong used many unique dying methods. In terms of materials, Sul Yun-hyoung preferred silk. due to her methods, and Lie Sang-bong was one of the designers that used a number of different materials such as vinyl. Jacques Mueclier of the Paris Clothes Association in France, who was invited to SFAA collection once, remarked. "While the choice of material and the actual sewing done were excellent, there lacked much difference among the designers, as most of them choose flowing silhouette In terms of composition," which is all too correct. In addition, there were cases in the collection where the inherent feelings of cultural artifacts was expressed without alteration. Summing up, the research aimed to analyze the surface expression methods, forms and color of SFAA designs. and I hope that it can open up ways for new projects in the future.he future.

• 복식
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• 제61권4호
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• pp.117-137
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• 2011

This study analyzed historical records on silk tabby-ju(細), Si(總)- in a diachronic and spatial point of view. The historical records were written in Samguksagi(三國史記) of Korea, Eastern barbarian[東弟] section of Ershiwush(二十五史) of China and Ritkokusi(六國史)of Japan from the $4^{th}$ century to the early $10^{th}$ century. The study finally could reach the conclusions as follow. Firstly, records that fabrics like Ju were used were found in the Korean historical documents written on Balhae(渤海) of the $8^{th}$ century and Sllla(新羅) of the $9^{th}$ century. On the other hand, no official record on production of fabrics like Ju was found in the Japanese historical documents up to the $10^{th}$ century. Instead, there are some records that Si was produced and used for the first time in the $7^{th}$ century and it was rapidly spread in the $8^{th}$ century. In the $9^{th}$ century, the number of records on Si was sharply decreased and the importance of Si in the foreign-relation point of view also went down gradually. Secondly, records on using and trading with both Ju(細) and Si(總)in the foreign relation of two countries were shown from the $8^{th}$ century to the $9^{th}$ century. In the period, international exchange had been promoted among Balhae, Silla and ancient Japan. In the $9^{th}$ century, fabrics like Ju of ancient Korea was introduced to ancient Japan ancient Japanese people could not manufacture Ju by themselves at that time. On this account, we assumed that ancient Japanese people might consider Ju as high quality fabric rather than Si that had been used as general fabric. Meanwhile, it is found that Japan presented various kinds of Si to Balhae and Silla from the early $8^{th}$ century. As the foreign relation between Sllia and ancient Japan got weaker in the mid-$8^{th}$ century, frequency and amount of supplying Si to Balhae were relatively increased. Besides Si, Balhae was given a lot of silk yarn and floss. These fabrics presumably were used as raw material of Ju in Balhae because Balhae got low output of silk due to its geographical condition.

• 한국의상디자인학회지
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• 제4권2호
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• pp.139-161
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• 2002

This study investigates the characteristics of Nordic sweaters works from a historical perspective. Specifically, this study deals with the following research topics: 1) development of Nordic sweaters, 2) the characteristics of Nordic sweaters industry according to the change of times, 3) the comparison of local knitting patterns, 4) the symbolic meaning of the designs in the Nordic sweaters and patterns. The results of the study are summarized as follows. 1. Knitted work developed mostly in Northern Europe, a cold area, and the barren, mountainous coastal areas where people frequently used woolen materials for clothes. It was also developed in Scandinavian regions which lead the fashion in modern days. Scandinavian knitting techniques have been diffused into the east coast of England and Northern Europe by Vikings. 2. Scandinavian countries are distinguished from other countries by their conservative but creative cultural tradition. Their knitting patterns are characterized by small geometric figures such as dots, triangles, squares, rhombuses, and crosses used often with stars and roses. Scandinavian knitting is also salient for its vertical stripes and simple motifs repeating at short intervals. 1) Norway ; Simple and geometric Norwegian patterns are classified into three groups of motifs: (a) the motifs of cross, diamond, X, and swastika (equation omitted). (b) the motifs of human figures, animals and birds, (c) floral motifs (especially eight-petal roses). Their use of color is also simple, and is limited to more than two colors. (2) Sweden ; Swedish patterns are colorful and geometric. They are characterized by features such as brocade, complex embroidery, and contrast of red and black colors. They also show Guernsey patterns. Initials and production years were knitted in sweaters which have different patterns in their trunks and sleeves. 3) Denmark ; The Danish pattern is the purl stitch knitted against the stockinette stitch. The technique is used to copy woven damask motifs. The patterns are seen most clearly when they are knit with smooth yarn. The Faeroe sweaters are the representative work of Danish knitting. Faeroe knitting, incorporates stranded pattern and is knit in the round, either with circular needles. 4) Finland ; Finnish patterns are similar to Norwegian patterns. Finnish knitted work show very colorful, variety and free-flowing geometric patterns. 5) Iceland ; Icelandic knitting shows original ribbon pattern. Lope sweater is the representative work. 3. The traditional knitting patterns not only carried symbolic meanings but also served as means of communication. First of all, patterns had incantatory meanings. Patterns were symbolic of one's social standing, too. The colors, motifs and their arrangements were very important features symbolizing one's social position or family line. People often communicated by certain pieces of knitted work or patterns. In short, the knitted work in the Nordic sweaters served the function of admiring the beauty of nature and symbolizing various meanings. The unique designs and colors of the knitted work reflected the characteristics of the culture those works belonged to. This study also turns our attention to the issue of how the traditional colors and designs of the knitted work can contribute to the development of modern designs, and by doing so, if makes us realize the importance of knitted works in modern society.

• 감성과학
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• 제19권4호
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• pp.3-12
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• 2016

본 연구의 목적은 트리아세테이트와 흡한속건성 PET 합연사로 구성된 복합직물의 염착량 증진 및 동일색상 염색(union dyeing)을 위한 최적 혼합염색 조건을 찾는 것이다. 이를 위하여 E-type 분산염료(C.I. Disperse red 50)와 S-type 분산염료(C.I. Disperse red 92)를 혼합하여 1욕 혼합염색으로 염색온도, 염색시간, 염료의 혼합비율에 따른 염색직물의 흡진율, 염착율, 색상 및 색차를 측정하였다. 혼합염색의 염착평형은 $100^{\circ}C$에서 일어났으나 염색된 직물의 K/S 값과 겉보기 색상을 비교해보았을 때 트리아세테이트와 흡한속건성 PET의 색이 동일한 색으로 발현되는 온도는 $120^{\circ}C$임을 확인하였다. 염색 시간 증가에 따른 혼합염료 흡진율과 염착량의 변화는 크게 나타나지 않았으나 염색시간이 길수록 그리고 혼합염료를 사용할 경우 균일한 색상을 얻을 수 있었다. E-type에 S-type염료의 혼합비율을 적절히 조절하여 혼합염색 하면 단독염색 보다 E-type 염료의 색상과 차이 없이 염착량을 증대시킬 수 있었다.

• 패션비즈니스
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• 제2권4호
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• pp.93-101
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• 1998

Knit products which had been limited only to underwear, recently became popularized, fashionized and highly classified covering even outer garments such as sportswear like golfwear, woman's dress, and man' s suit. As fashion cycle is getting shorter and the more a nation advanced prefers knit to woven fabrics knit industry has a very bright prospect, particularly woman's knit which is sensitive to fashion can be said as a fashion product with high value added. This study is to grasp the physical properties of stitch which are fundamental to the development of knit products. For this purpose, 2/20s of 100% wool were woven by the author of this study to basic plain stitch, rib stitch, varied transfer stitch, and float stitch on a SEMASEIKI cross knitter 7G to test the physical properties, and the result was as follows; 1. As for the relation between knit stitch and rate of extension recovery, rate of extension recovery was higher in the course direction than in the wale direction of three stitches except transfer stitch; rib stitch showed the highest rate of extension recovery in the course direction while float stitch showed the highest rate of extension recovery in the wale direction. 2. As for the relation between knit stitch and bursting strength elastic rib stitch showed higher bursting strength to indicate elasticity is an important factor of bursting strength and float stitch showed higher bursting strength too to indicate that the floating yarn on the surface plays a role of support. 3. As for the relation between knit stitch and air permeability perforated transfer stitch showed the lowest air permeability to prove that the size of perforation affects on the air permeability a great deal. 4. As for the relation between knit stitch and warmth retaining rib stitch through two lined needle bar showed the highest degree. The reason the warmth of perforated transfer stitch didn't decrease much was because the perforation wasn't big enough and content of air increased from the unevenness of the perforated parts through stitch variation. Based upon this result, each stitch can be characteristically summarized as follows; plain stitch showed a stable condition of knit cloth in four kinds of physical property test. And rib stitch is proper to tighten the edge of sleeve or clothe making use of its excellent extension recovery and to make socks for the highest bursting strength and warmth retaining. In the case of transfer stitch, seasonable designs can be taken by controlling the size of loop. Considering the pleasantness, underwear should be made of stitches with good air permeability float stitch was revealed to have color and pattern effects and a great bursting strength. This study has limitations in the aspect that it dealed with a small part of various knit stitches and the items of physical property test were not enough. The author of this study hopes that further studies would make deeper understandings about knit stitch based on more varied stitches and physical property tests ultimately to contribute to the development of fashionable designs proper to maximize the usage, function and originality.