• 한국의류학회지
• /
• 제43권6호
• /
• pp.891-909
• /
• 2019

This study uses a documentary survey, field survey and textile's characteristics to understand the history of the Punggi Viscose Rayon. Punggi's textile industry grew as people migrated from Pyeongan Province in the 1900s. Little is known regarding early production conditions, but documents show cottage industries in the 1940s made union cloth using silk and rayon. The Punggi weaving industry peaked after the Korean War and declined in the late 1950s. Punggi rayon at that time was mainly used for lingerie or lining, with miliary or polka dot patterns. The industry regained momentum when the power loom was introduced in the 1960s. Manufacturers also started weaving union cloth with synthetic fibers and rayon. In the 1990s, jacquard looms enabled the weaving of elaborately colored and patterned textiles for outer fabric that made Punggi rayon famous. Most Punggi rayon looms have developed in the order of manual handlooms, semiautomatic looms, Jokdapgi, to power looms. Looms equipped with dobbies or jacquard devices also changed from wooden dobby looms to wooden jacquard looms and then to iron jacquard looms. Punggi Rayon currently has its own trademark and tag, but lacks specific regulations on the blending of fibers.

• 헤리티지:역사와 과학
• /
• 제34권
• /
• pp.196-209
• /
• 2001

Kunjung-mun Gate the only existing multi-level palace gate from the Chosun Dynasty, is the main fate of Kungjung-jun, the central building of Kyungbok-koong Palace. Sangryangmun(a written record of the construction of the ridge beam) of Kunjung-mun Gate was discovered in a hole under its main beam during the renovation project on September 19th, 2000. At the time of discovery, Sangryangmun was found in its original state as a rolled up scroll. On a clould-patterned, red silk cloth, 78 cm in width and 1200 cm in length, each of all 92 lines of the Kunjung-mun Sangryangmun is comprised of either 7 or 11 brush-written, ornamental "Seal" characters. With an exception of its discoloration, the material is considered well preserved. After its discovery, the National Institute of Cultural Properties stored the document in an airtight container for a permanent preservation. In accordance to the Royal Command at the time, the Kunjung-mun Sangryangmun was composed by Kim Byungi, then written by Lee Donsang on January 19th 1867. This document records the meaning and the process of the repair effort of Kunjung-mun Gate includes the wish for peace and longevity of the Chosun Kingdom and its people.

• 감성과학
• /
• 제26권4호
• /
• pp.71-92
• /
• 2023

본 연구의 목적은 구슬 문양 디자인의 상징성과 의미 및 신라문화와의 연관성, 유리구슬 제조의 제반 여건을 조사하여 예술성과 기술성이 뛰어난 신라 인면 상감 유리구슬의 신라 자체 제작설을 검증하는 것이다. 연구방법으로는 디자인 분석 이외에 고문헌과 신화, 유리 유물, 유리 및 금속의 생산기술, 실크로드 교차로의 특성 등을 조사하였으며 홍산문화 유물, 다른 상감 유리구슬의 사례들을 수집하였다. 마한, 부여, 신라인은 구슬을 보배로 삼고 장신구에 애용하였는데, 구슬 속의 인면상 상투와 금관장식, 새와 꽃나무의 모든 디자인 요소가 김알지, 김수로, 박혁거세, 주몽 등 위인들의 난생설화, 북방의 새 및 신수 숭상 등과 밀접하였고, 디자인 요소와 배치가 신라의 다른 유물에서도 동일하게 표현되고 있음을 확인하였다. 구슬과 인면상의 기원은 홍산문화였으며 하가점하층문화의 고조선 북표에서는 구슬용 석범이 발견되었다. 또 경주 식리총의 상감 유리구슬과 일본 토간모리 고분의 인면 상감 유리구슬의 출토는 신라 자체 제작설을 확증시켜주는 것이다. 백제인이 5세기 일본에 유리구슬 제작소를 둔 사실은 신라인이 인도네시아 자바에도 제작소를 두었음을 의미한다. 신라와 밀접한 관계였던 인도네시아 자바는 신라의 해상실크로드 교차로, 원석 및 노동력 제공지이고 유리구슬의 소비 지역이나 기원지는 아니었다. 이에 구슬에 대한 신화와 전통을 보유하고 머리에 상투와 금관을 착용하였으며, 금속 및 상감 기술 등 난이도 높은 기술을 보유했던 신라가 자체 제작한 것이 틀림없다.

• 복식
• /
• 제65권6호
• /
• pp.112-132
• /
• 2015

Banya was a concubine slave of Shindon(辛旽) who was a powerful monk in late Goryeo Dynasty, as well as the mother of King Woo(禑王), a successor of King Gongmin(恭愍王). This study was undertaken to investigate the sources of costume for Banya. The study focused on the features of Buddhist service costume, street wear, and daywear for common women's costume during the prime age of the Buddhist culture. The study looked into Buddhist paintings, old documents, advanced research, and relics. There are three characteristics of historically investigated Buddhist service costume for Banya: Dallyeongpo(團領袍), long Jeogori made with black Ra(羅), and Jeogori with a long scarf. Skirt, under Jeogori, under skirt, Cho, Ra(羅), Neung (綾), Dan(緞), patterned ramie(紋紵), and Tapja(塔子) were included in all Buddhist service costume. And, street wear consisted of Women's Dapho(婦人搭忽), long Jeogori, skirt, underwear and black Ra beil(蒙首). Daywear consisted of Banbi(半臂), long Jeogori, and skirt, underwear made with cheap fabric, Ju(綢), ramie, and imported cotton. Plumper hair, silver comb and Biyeo, lining of light pink-colored thin silk(小紅薄絹), bronze openworked ornament that fixed the outerwear's opening, bronze needle case, Sutra box and heated gemstone could be matched for the Buddhist service costume. Bronze and heated gemstone could be used for ornaments of street wear and daywear. The investigation of ornaments was carried on by referring to presentation of overseas collections. Considering the limitation of the study on Goryeo costume due to the lack of research material, future studies including much more relics in oversea collections needs to be undertaken.

• 디자인학연구
• /
• 제9권
• /
• pp.501-510
• /
• 1994

에밀리오 푸치(Emilio Pucci)는 자연스러움과 여성스러움을 강조시킴에 의상 절대적인 의미를 부과함과 동시에 그의 디자인에 비비드(vivid)하며 브릴리먼트(brilliant)한 색채의 대담하고 추상적인 프린트를 통하여 자신의 창조적인 정신세계와 경험을 자기창조의 미적세계로 표현하고있다. 본 논문은 그의 작품을 통하여 그의 예술적 개별성이 어떻게 표현되었나를 이 해 하였고 그\ulcornerl 독특한 색채의 프린트를 통하여 그의 예술적 인식이 어떻게 조형화하여 표출되었는지를 연구하였다. 그는 전쟁의 경험으로부터, 새로운 경험에로의 지속적인 열정으로 세게어디로든지의 여행으로부터 절대적인 영감을 받아 그의 창조적인 정신의 세게를 그의 진정한 내부를 내보여놓는 원동력으로 감았다. 그의 조형세계를 분석해 봄으로써, 21세기를 앞둔 오늘날의 의상이 생활속에 확실한 자아표현, 자기완성과 창조의 미적 방편으로 선택되어 지고 있는 이때, 현대 의상디자인이 우리에 의해 연구되어져야 할 과제가 무엇인가를 생각코자 한다.

• 한국식생활문화학회지
• /
• 제5권1호
• /
• pp.1-41
• /
• 1990

To analyze dialy meal of royal meal, studied Bankwa Sang(Fruit Table) were on record Wonheng Ulmyo Jungri Euigwae (1795). Historic book 'Jungri Euigwae' described the king's visit to his father's royal tomb 'Hyun Neung Won', during the domain of Cheung Jo, the 22nd king of Choson Dynasty. The results obtained from this study areas follows. The fruit table, which similar in concept to desert in the west but quite different in service, was prepared for a guest. The table consisted of two kinds of trays, on which serveral kinds of fruit were stacked to a height of between 4 chon (4寸 : about 12 cm) and 1 chuk(1尺 : about 30.3 cm) according to Korean measurement system. The table was decorated with beautiful artificial flowers made of paper and silk. The number of sets to be arranged on the table were different according to the royal status of the eater: 12 sets-25 sets for king's mother, 7 sets-11 sets for the king. Soy sauce mixed with vinegar and pine-nu meal, mustard were ruled out from kind of sets. Kinds of dishes served with a meal generally were noodles (麵), soup (湯), fried fish (煎油花), fried meats and vegetables (花陽灸), slices of raw fish (魚膾), minced raw meat (肉膾), slices of boiled beef (片肉), stew (蒸), rice cake (餠), sweet rice dish (藥飯), patterned savory cake (茶食), fried cake made of wheat flour, honey and oil (藥果), fried glutinous rice cake (强精), various fruits preserved in honey (正果), sugar candies (各色糖), fruits (果物) honey (淸), soy sauce mixed with vinegar and pine-nut meal (醋醬), mustard (莽子).

• 한국의상디자인학회지
• /
• 제23권2호
• /
• pp.147-153
• /
• 2021

Baekje patterned Pyojihwajomoonkeum is a fabric that expresses Baekje's unique culture possessed by Shosoin(正倉院) in Japan. Reflecting the close exchange relationship with the Chinese Southern Dynasties, these patterns are suitable as good examples to grasp the forms and atmosphere that prevailed during that era. Through the analysis of many pieces, it has been identified that the patterns were unique to Baekje. With an aim to ascertain and restore the original form of Pyojihwajomoonkeum, designs were proposed utilizing Pyojihwajomoonkeum as a form of storyteller clothing that fits the modern sense. Fabric was designed by continuously repeating the colors and patterns of Pyojihwajomoonkeum upward, downward, leftward, and rightward and woven with a Jacquard loom. The fabric woven was dried, processed, and used to make a total of four pieces of storyteller clothing consisting of men's wear, comprising a jeogori and pants, and women's wear comprising a jeogori and skirt. The top jacket was long enough that the hip is covered. It has wide sleeves and linear decorations were attached to the collar, lower edge of sleeve, and bottom hem. The pants are wide legged, the top is wide, and the bottom hem had linear decorations attached. What is the most important when using the original form of a traditional culture is processing the raw materials following cultural traditions to create value. Costumes of an era are the combination of individual elements and represent the culture of that era. Therefore, a consideration of the origin and prevailing ideas of the era must be considered. It is anticipated that this paper will serve as a basis for leading such a process, followed by studies on the utilization of the original form of Baekje culture.

• 헤리티지:역사와 과학
• /
• 제56권2호
• /
• pp.100-121
• /
• 2023

본 논문은 조선 후기 설립된 영희전 감실 및 이안소의 공간 구성과 이곳에 사용된 오봉산병풍의 특징을 고찰하였다. 이 과정에서 18세기 중엽 태조진전이 영희전의 예를 따라 오봉산병풍을 배설한 내용과 18세기 이전 태조진전의 감실 모습을 확인할 수 있었으며 영희전 감실 구성의 연원도 살펴보았다. 영희전 감실은 태조진전 및 선원전과 달리, 당가 없이 온돌바닥 위로 난간이 달린 평상 형태를 한 대형의 용상을 놓았다. 이 용상 위로 4첩 오봉산병풍을 가운데 2첩은 뒤로 펴고 좌우 각 1첩은 나누어 펴 '⊓' 형태로 배설하였다. 난간을 단 평상 위로 첩병풍을 펼치는 배설 방식은 영희전 감실 조성 당시 태조진전이 아닌, 빈전 영침의 구성을 참조했을 가능성을 시사했다. 한편, 어진의 이안 시에는 용상보다 규모와 장식을 간략하게 한 난간평상을 사용했다. 이안소에는 감실과 같이 4첩 오봉산병풍을 '⊓' 형태로 설치했으나 평상 위에 올리지 않고 뒤편에서 난간평상을 감싼 형태로 펼친 후 어진을 봉안한 흑장궤를 그 위에 올렸다. 이 같은 배설 방식이 반영된 감실과 이안 소용 오봉산병풍은 모두 대형의 4첩 왜장 병풍으로 가운데 두 폭이 넓고 좌우로 접어 펴는 1·4폭이 좁은 형태였다. 장황은 별도의 하회장 없이 병풍 가장자리를 따라 회장을 둘렀다. 감실과 이안 소용 오봉산병풍은 장황과 배접 등의 재료에 일부 차이를 두어 배설 장소의 위상을 반영하였다. 문헌 기록에 대한 고찰을 통해 근현대기를 거치며 본래의 이력과 기능을 잃은 채 전하는 병풍 중 국립고궁박물관 소장 <일월오봉도>와 <인정전오봉산병풍>이 영희전 병풍임을 추정할 수 있었다. 두 병풍은 배설 방식을 고려해 세 개의 봉우리와 해·달 등을 가운데 2·3폭에 대칭으로 배치하고 나머지 두 봉우리와 적송을 1·4폭에 그렸다. 한편, <인정전 오봉산병풍>은 병풍틀의 배접지로 1840년 답안 일부를 포함한 감시낙폭지를 사용해, 1858년 영희전 증건 시 향후 순조어진의 이안을 대비해 만든 이안청 병풍으로 추정되었다.

• 헤리티지:역사와 과학
• /
• 제51권2호
• /
• pp.4-21
• /
• 2018

국립고궁박물관에 소장되어 있는 16점의 '평정모' 유물에 대한 명칭을 검토하여 그간 사용해 온 '평정모'라는 명칭의 오류를 바로 잡고 유물을 토대로 제작방법을 제시함으로써 유물 재현에 활용하거나 궁중의례 재현용 관모 제작에 활용할 수 있도록 하였다. '평정모'라는 명칭은 '평정건'에서 유래되었다. "경국대전(經國大典)"에 녹사(錄事)는 유각평정건(有角平頂巾)을 쓰고, 서리(書吏)는 무각평정건(無角平頂巾)을 쓴다고 하였으나 국립고궁박물관에 소장되어 있는 평정모 유물은 녹사나 서리가 사용하였던 평정건과는 무관한 것으로 판명되었다. 오히려 세자궁 빈궁의 별감(別監)이나 수복(守僕) 등이 사용하던 흑주두건(黑紬頭巾), 또는 조건(?巾)에 해당하는 것임을 확인하였다. 유물 조사를 통해 재단 방법과 바느질 방법, 완성된 형태와 접어 보관하는 방법을 확인할 수 있었다. 평정모의 구조는 동일하나, 접었을 때 정면에 드러나는 형태에서 약간씩의 차이를 보이고 있어 이를 3가지 유형으로 분류하였다. 평정모는 한 조각으로 평면 재단하여 접는 방법으로 입체적인 모자로 만들었는데 앞이 낮고 뒤가 높은 구조를 이루었다. 머리둘레는 55~59cm이며, 높이는 19.4~21.5cm이다. 1장으로 재단하기 위하여 머리둘레에 해당하는 부분을 식서 방향으로 재단하였다. 유물 <창덕 23820>을 토대로 재료 준비, 배접하기, 중심 장식 만들기, 바느질하기, 접기 과정을 거쳐 완성된 재현품을 제시하였다. 미리 계산된 독특한 형태로 재단된 흑색 주(紬) 겉감에 삼베를 배접하여 재단을 마무리하였다. 머리 윗부분은 검정색 실로 징궈 주었고 뒤 중심선은 소색 면사를 사용하여 3.5~4cm 간격의 블랭킷스티치로 고정하여 형태가 완성되었다. 앞 중심의 접힌 부분 안쪽에는 착용 시 앞쪽 형태를 곧게 유지하기 위하여 대나무 심을 넣고 흰색 면사로 일정한 모양의 스티치를 해서 고정시켰으며 뒤쪽에는 망건에 고정할 수 있는 길이 2.5cm, 너비 0.6cm 크기의 대나무 첨자(籤子)를 달아 착용 시 벗겨지지 않도록 하였다.