• 한국의류학회지
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• 제48권6호
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• pp.1226-1240
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• 2024

The purpose of this literature review is to identify the types of cotton fabrics recorded in the accounting record documents of Song Hwa-seon, a wholesaler in the early 20th century, and to clarify characteristics of each type. First, the changes in the cotton industry in the late Joseon Dynasty were examined through ancient documents and previous studies. Next, the types of fabrics that could be classified as cotton fabrics in Song Hwa-seon's Janggi were extracted, and the frequency of each type was analyzed. Finally, the characteristics of the cotton fabrics recorded in the Janggi were examined through literature and newspaper articles published at the time. The results of the study are as follows. First, the cotton fabrics recorded in the Janggi could be classified into 12 types, with Gwangmok being the most frequent, and Ok-yangmok being the second most frequent. Second, it was confirmed that a significant amount of Western and Japanese cotton textiles, were distributed in the modern Korean market. Third, while imported cotton fabrics of broad width were popular in the early 20th century, it was confirmed that the demand for traditional cotton textiles, characterized by a narrow width was also high in the domestic market.

• 복식문화연구
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• 제28권1호
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• pp.62-75
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• 2020

In this study, clothing items recorded in Nappyemulmok (納幣物目) and Ugwimulmok (于歸物目) in the early 20th century were examined. These clothing items were recorded on the lists of goods for wedding gifts from the 1910s to the 1930s. A large quantity of these lists were organized into eight categories by analyzing the fabrics of each item of clothing. Representative fabrics used for skirts and Jeogori (such as Myeongju, 明紬) were used widely. Jeoksam was mostly made with ramie fabric. Pants mostly used cotton such as Dangmok, Mumyung, and calico, with some use of silk. Gojaengi mostly used cotton such as Dangmok, Mumyung, and calico, with some use of ramie. Danui (單衣) used silk fabrics such Pparinseu, Myeongju, and Gyoju for decorative features that were revealed when rolled up. Naeui (內衣) is believed to be the closest underclothes to the body, and Mumyung was mostly used. Dangmok and calico were used for the Yodae (腰帶) and fabrics such as silk, Nobangju, and JuhangNa were used for outdoor use. This type of categorization is significant, as it can be used as academic evidence to verify and reproduce the clothing of the time by identifying fabrics, colors, and characteristics of certain items of clothing. Lastly, it is expected that the analysis of clothing will provide theoretical data in the same way that movies, dramas, and museum exhibitions feature modern traditional weddings.

• 복식
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• 제47권
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• pp.125-142
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• 1999

Dancing along with mankind has existed in various ways form old age to the present. This dancing combined with artistic meaning is called the art of dancing. This study is mainly about the functions decorations and expressions of dancing costume and the claracteristics of the costumes by the 20th century designers Leon bakst Oskar Schlemer Pablo Picasso. The dancing costume were not so much different from those of the public from old age to middle age. In 18th and 19th centuries the length of the cotstumes become short from the knee to the thigh. The functions have much to do with the development of dancing for example the appearance of toeshoes. The costumes are designed not to prevent the movements of dancers smooth line in old age and ladylike vend high-blown line in the 18th and 19th centuries. Cotton and hemp textiles are turning into the transparent forms such as lace and gauge. The personal ornaments earings and necklaces have change into the pattern with wings and tassels. The dancing costumes of Leon Bakst Oskar Schlemer and Pablo Picasso are designed after the due consideration of body shape. Bakst focused on the beauty of smooth lines with splendid colors and decorations. Schlemer analyzed the body abstractly and metaphysically and expressed it with detaile and simple lines. Picasso emphasized cubic forms with cubism and expressed the characteristics of costumes with clear colors and smooth curved line. Bakst Schlemer and Picasso made the early 20th century the age of functional dancing costumes putting a light on the concept of space and foundation for the modern dancing costumes.

• 헤리티지:역사와 과학
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• 제53권3호
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• pp.164-183
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• 2020

조선시대 직물 문화에 있어, 반포의 역사는 단편적이며 공백이 많다. 문헌 기록이 적은 것이 주요한 이유지만, 현재 그 실체가 명확히 확인되지 않은 점도 크다. 반포는 무명의 한 종류이지만, 현재 전승되고 있는 전통 직물에서는 확인되지 않는다. 반포는 얼룩이나 반점을 의미하는 반(斑)자와 직물을 의미하는 포(布)자가 결합한 단어이다. 백색 담론의 경계에서 반포는 연구 주제로서 주목받지 못하였다. 본 연구는 반포를 통해 조선시대 직물 문화의 일부를 복원하는 시도이다. 반포는 단순히 조선시대에 국한되지 않고, 동아시아의 직물 문화와 교류 발전을 살펴볼 수 있는 중요한 소재이다. 본 연구는 크게 세 부분으로 나누어 진행하였다. 첫째, 조선시대 반포의 기록과 의미를 파악하였다. 반포의 기록은 조선 초기 세조, 성종 때 보이며, 반포의 제작과 실제 사용이 확인된다. 반포는 20세기 초까지 유지되었으나 현재는 단절되었다. 반포는 오색으로 면실을 물들여 짜는 사염 직조물로 고대 동남아시아에서 출현하였다. 동아시아에서는 반포와 유사한 형식으로 호, 섬, 침 등의 직물이 있다. 특히 반포와 호의 상관관계는 조선시대 반포를 이해하는 중요한 고리이다. 둘째, 중국·일본의 문헌 기록과 사례를 종합적으로 분석해 반포의 의미 변화와 전개를 조명하였다. 반포의 등장과 발전은 동아시아에 면화가 도입되는 시기와 맞물려 움직인다. 동아시아에서 면화가 본격적으로 도입되고 생산되는 시기인 송말원초 시기에 반포의 의미는 다변화한다. 중국에서는 명대를 기점으로 반포의 명칭이 화포, 기자포, 기자화포 등으로 바뀐다. 일본은 면의 도입이 늦은 만큼 변화된 의미가 수용되었고 발전하였다. 일본에서는 반포라는 명칭이 보이지 않지만, 같은 형식의 류조 직물이 확인된다. 이 류조는 호, 화포와 같은 개념으로 후대에는 호로 통합된다. 호, 화포, 반포 등과 같은 명칭은 나라마다 쓰임이 다를 뿐 동아시아에서 사염 직조물이라는 형식은 공유되었다. 셋째, 동아시아에서 공유한 반포의 의미를 바탕으로 조선시대 반포의 형식을 분류하였다. 조선시대 반포의 형식은 격자와 줄무늬로 나눌 수 있다. 조선시대 반포의 형식은 최근까지 전승되었지만 단절되었다. 앞으로 본 연구가 반포의 복원과 전승에 보탬이 되길 바란다.