• 복식
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• 제59권9호
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• pp.1-15
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• 2009

This study aimed to create a new costume design suitable for publicizing our traditional patterns in the world by using the traditional patterns of Northeast Asia region. The result of this study can be summarized as follows. First, China is characterized by a strictly fixed configuration and a realistic description, Japan a simplistic modality and an abstract-geometrical pattern, and Korea a eclectic type, whole-pattern, and part-pattern. This study aimed to make the pattern by using harmoniously these characters. Second, Korea, China, and japan have many similarities concerning a symbolism and a type of pattern. In the modern fashion, they often use dragon patterns, various flower patterns like peony, plum blossom, or mum, and geometrical patterns. This study focused on expressing patterns which contain the ornamental symbolism of Oriental Look, aside from an existing symbolism, and show a traditional sentiment of Northeast Asia. The method for expressing traditional patterns usually included weaving, dyeing, embroidery, or gold foil. Although these methods have been used in all the three nations, even rubbed metal foil and patchwork have been widely used in Japan.

• 한국의상디자인학회지
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• 제12권2호
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• pp.107-118
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• 2010

The purpose of this study is to be data and to help understanding of pattern of Korean, Chinese and Japanese traditional dress. The methods of this study are the study of academic literatures as well as practical study through the analysis of case studies about actual works. The summary of this study's results is like followings. First, standard of Pattern are nature, mam-made in motif object, Naturalistic, Geometric, Stylized, Abstract in motif express, Order, Disorder in pattern express. Second, a point of sameness of motif object in traditional dress of three nations were that nature and letter abstractive of mam-made is a lot. but motif of Japan was used in daily life motif of mam-made which was not in Korea and China Third, commonly, motif expression of three nations were developed Naturalistic, Stylized. but in Naturalistic, Korea was simple, plane, China was three-dimensional, Japan was expressed super realism. Fourth, as formative aesthetic of Pattern, Korea is natural, plane, simple and symbolic, China is gorgeous, three-dimensional, immaculacy, filling and symbolic, Japan is delicate, complicated, decoration and symbolic.

• 한국의상디자인학회지
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• 제12권1호
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• pp.1-10
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• 2010

The purposes of this study are to review the Chinese traditional patterns and to apply one of them, the Peony Blossom pattern into modern textile designs for fashion For this purpose, first, the categories and symbolic meanings of the patterns existing in the Chinese traditional clothing from literature were reviewed. Second, the Peony Blossom patterns of Chinese traditional patterns from literature were reviewed and selected one of them, Third, authors applied the Peony Blossom pattern to creative textile design which would fit to appetite of people lived in modern society. The results were as follows: The patterns of Chinese traditional clothing could be classified as animal pattern, plant pattern, nature pattern, character pattern, lucky token pattern, geometric pattern and so on. All these patterns contained individual symbolic meaning, which varied according the different wearers. Moreover, it endows a peony blossom pattern of Chinese traditional patterns with modern style and purposes the textile design. The theme of the design is "Luxuriant Outing" with the concept of "Dream in Fantasy". The design target is the female born in the 1980's, that is, the target population between 20 and 30 years old. In addition, it is designed for the romantic one-piece. This paper perceives the national spirit revealed in the Chinese traditional patterns and designs with the combination of traditional culture and modernized technique of expression.

• 공연문화연구
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• 제25호
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• pp.31-56
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• 2012

오랜 역사를 지닌 중국의 무용은 정치, 사회, 문화 환경의 변화에 따라 형식, 내용, 기능, 위상에도 많은 변화가 있었다. 따라서 중국의 전통 무용을 이해하려면 그 변천의 과정을 통시적으로 살펴보아야 한다. 또한 동아시아 전통 무용의 교류와 발전의 궤적을 이해하기 위해서도 중국의 전통 무용에 대한 통시적인 이해가 필요하다. 이를 위한 가장 편리한 방법은 중국 무용 통사를 개관하는 것이다. 지금까지 출간된 20종에 달하는 중국 무용사는 모두 중국의 학자들이 저술한 것이다. 중국학자들이 저술한 중국 무용 통사의 초기 무용사 기술에는 몇 가지 문제점이 발견된다. 첫째, 중국 고서(古書)의 무용 관련 기록을 사료(史料)로 수용함으로써 역사 기술의 객관성과 합리성을 훼손하고 있다. 따라서 신화와 전설의 기록과 역사의 기록을 구별하여, 적확하게 기술하여야 할 필요성이 지적된다. 둘째, 무용사 연구의 보조 자료로 이용되는 도기(陶器)의 문양이나 벽화(壁畵) 등 고고자료가 실증적 자료임에는 틀림없으나, 일부는 자료의 해석이나 시기의 특정(特定)에 있어서 논란의 소지를 안고 있다. 따라서 자료의 해석이나 시기 산정 등에 대한 문제가 먼저 해결되어야만, 완전한 실증 자료로 활용할 수 있다. 셋째, 무용의 기원과 기능에 대하여 현대 중국학자들의 정치적 관점 내지 민족주의적 태도가 자못 반영된다는 점이다. 즉, '노동'을 무용의 기원으로 선언하는 편협한 시각은 예술의 기원에 대한 균형감 있는 시각이라고 보기 어려우며, 보다 객관적이고 합리적인 시각이 요구된다.

• 고문화
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• 69호
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• pp.91-111
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• 2007

본 논문은 청화백자에서 산수문이 가장 성행했던 조선후기를 중심으로 분원의 시대적 상황과 그곳에서 시문제작에 직접 참여했을 것으로 보이는 화원과 화청장의 역할에 주목하였고, 현존 백자의 청화 산수문 주제를 분류하여 당시 문화.사상적인 배경에 초점에 두고 검토하였다. 또한 백자의 청화산수문양에 나타난 양식적 변화를 당시를 풍미했던 산수화풍 및 화보 도상과 비교하여 그 전개와 제변화 양상을 정리하였다. 조선후기 백자의 청화 산수문 중 대표적 주제는 동정추월문으로 이는 당시 화단을 풍미한 진경산수나 풍속화 등 현실적 소재와는 거리가 있으며, 국왕과 종실 등 분원의 정책을 운영하던 핵심 세력 및 백자 향유층의 사상.문화적인 경향을 잘 시사한다. 또한 청화백자의 기면에 동정추월문과 대칭하여 나타난 소재는 조선 유학자들의 이상적인 삶을 묘사한 처사들의 은일고사의 전통을 반영한 것으로 그 도상적 특징은 조선 중기의 소경산수인물도와 당시 유행하던 중국화보의 영향이 간취된다. 이들 산수문양은 호형 도자 문양을 구획 짓는 릉화창에 시문되거나 편병, 각병 등에 묘사되어 기면의 특성에 맞게 포치를 변화시켜 나타난다. 회화적인 요소가 강한 산수문은 18세기 말부터 19세기에 이르러서는 점차 도식적으로 변모하거나 약리도와 길상도, 십장생과 같은 민화적 요소와 함께 시문되면서 점차 백자의 중심 문양에서 저변으로 밀려나 퇴조하는 경향을 보인다. 본고에서는 청화 산수문양이 시문된 백자의 편년작이 극히 드문 한계에도 불구하고 현존하는 백자에 그려진 청화산수문 전개 양상의 일단이라도 정리하여 앞으로 이 분야 연구에 다양한 접근 계기를 마련하고자 하였다.

• 천문학회보
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• 제42권1호
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• pp.43.2-43.2
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• 2017

전라남도 강진에서 발견된 영기(令旗)라는 책에는 병영에서 사용된 별자리 깃발에 관한 기록이 남아있다. 영기는 군중에서 군령(軍令)을 전달하기 위해 사용한 것으로 고종 대에 이르러 깃발에 28수(宿) 별자리를 처음으로 사용한 것으로 알려져 있다. 승정원일기와 일성록에 의하면 군영에서 사용한 28수 별자리 깃발은 1874년 중앙관 진무사(鎭撫使)의 수장이었던 김선필(金善弼)이 처음 만들어 사용한 것으로 기록되어 있다. 본 발표에서는 국내에 처음 보고된 28수(宿)가 그려진 영기를 소개하고 영기의 별그림을 한국과 중국의 전통 성도와 비교한 내용을 발표하고자 한다. 영기에는 28수 별자리 외에도 28 동물과 기하학적 문양이 그려져 있는데 이에 대해서도 간단히 소개하고자 한다. 영기 별그림은 실제 성도와 비교해 많은 오류가 확인되는데 이를 교정하여 새롭게 도안한 별자리 깃발도 함께 소개하고자 한다.

• 한국전통조경학회지
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• 제30권2호
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• pp.130-141
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• 2012

본 연구는 부산 상해거리의 상점 전면부 경관 요소의 유형과 중국 전통 경관이미지의 재현 수법을 고찰한 것이다. 연구범위는 상해거리의 화교소유 건물을 대상으로 한 건물전면부의 경관적 특징과 상호명, 그리고 가로환경 조형물을 대상으로 하였다. 그 결과는 다음과 같다. 첫째, 건물 전면부의 경관적 특징을 유형적으로 고찰한 결과를 보면, 건물의 파사드 디자인 형태는 한자간판 강조형, 걸게간판 부가형, 전통문양 부착형, 전통건축이미지 차용형, 현대건축 양식형 등의 5가지 유형으로 분류되었다. 간판 디자인에 있어서는 색의 경우 글자색은 황색계열, 백색계열배경색은 적색계열이 가장 많이 나타났다. 그리고 글자체는 모두 번체로 나타났다. 둘째, 상호명은 크게 작명 방법과 상호명의 의미로 살펴보았다. 작명 방법은 의미와 장소의 결합, 계절과 분위기의 결합, 명소 명물 세 가지로 구분되었다. 의미와 장소의 결합 명명법은 차이나타운 형성 초기부터 사용한 수법이고, 계절과 분위기의 결합 명명법은 1970년대부터 사용하였으며, 명소 명물 명명법은 상해거리 조성 이후부터 사용한 수법으로 나타났다. 상호명 의미로 살펴 볼 때 가게 번영 염원형, 풍류형, 현지 지명 지물 차용형으로 구분되었다. 셋째, 상해거리에 도입된 가로환경조형물의 이미지는 중국의 남방문화 양식에 한정하지 않고 중국의 북방문화양식과 한국적 양식이 혼재되어 나타나는 것으로 파악되었다. 넷째, 상해 거리에 나타난 중국 전통 경관 이미지 재현 수법은 부가, 치환, 병치로 분류하였다. 부가라는 경관이미지 재현 수법은 기존의 형태에 다른 형태가 평면적으로 확장되어서 더해지거나 포함되어 전과는 다른 형태를 만드는 것을 가리키며, 면 대 면의 확장과 면 대 면의 중첩이 관찰되었다. 어떤 유형의 형상을 다른 형상으로 바꾸는 것을 치환이라고 하였고, 치환에는 국부적인 것과 일차적인 것, 일련의 순차에 따라 행하는 순차적 치환이 있다. 병치는 공간적으로나 형태적으로 이전과는 다른 형식으로 배치되는 것을 가리킨다. 병치에는 동종병치, 이종병치, 이위병치가 관찰되었다. 본 연구는 차이나타운의 경관디자인 수법을 분석하기 위한 기초 연구이다. 그러나 본 연구는 부산의 상해거리에 한정하여 분석한 한계를 지닌다. 향후 다른 인천, 전주 등 다른 도시에 형성되어 있는 차이나타운을 대상으로 한 추가 연구가 필요할 것으로 사료된다. 이러한 연구는 최근 지자체에서 활발히 진행되고 있는 차이나타운 특구 개발 사업에 있어서 경관계획 부문의 기초자료로써 활용 가능할 것으로 기대한다.

• 헤리티지:역사와 과학
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• 제45권1호
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• pp.4-15
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• 2012

서울 올림픽의 휘장을 비롯하여 우리나라를 대표하는 전통 문양 중의 하나로 삼태극이 사용되고 있다. 삼태극은 태극임에도 불구하고 정확한 철학적 규명없이 일부 종교단체나 지식인들에 의해 '천지인'이라는 삼재론으로 혹은 '천지인 조화사상'이라는 넓은 틀로 해석되고 있다. 이에 삼태극의 정확한 의미를 알아보고자 하는데 본 연구의 목적을 두었다. 조선은 건국과 더불어 유교를 통치이념으로 삼았으나, 이념의 테두리에서 비교적 자유로운 곳에서는 노장과 불교, 무속 등을 묵인하여왔다. 그리하여 태극 문양을 사용함에 있어서도 유교적 이념이 드러나야 하는 공식적인 곳에서는 이태극 문양을 사용하고, 왕릉과 같은 사적인 곳에서는 삼태극 문양을 새겨왔음을 밝혀 놓았다. 이와 같이 문양을 분리 사용한 이유를 규명해보기 위하여 태극의 변화 발전 과정을 고찰해 보았다. 동양(한 중 일)에서는 태극 문양을 우주와 관련지어 생각하는 경우가 많았다. 이 문양은 한당시대까지는 삼태극이 주로 사용되었으며, 그 의미도 "한서" "율력지" 속에서'음양덕(陰陽德)'으로 나타나 있다. 그러나 이후 중국사에서 등장한 "고태극도" 속에서는 이태극 속의 흰점으로 문양이 변화되어 나타나며, 그 의미도 '음양과 생기'로 표현된다. 그러다 유가 사상이 자리 잡은 송대 이후로는 '음양과 리'로 그 해석이 이루어지게 된다. 이 과정에서 리는 '생기'와 달리 비실체성을 나타내는 것이어서, '음양과 리'를 문양으로 표현할 때는 이태극으로 표현하게 되었음을 논해 놓았다. 결론적으로 삼태극은 '음양덕' 혹은 '음양생기', '음양무극' 등을 문양으로 나타낸 것이다. 이것은 영(靈)의 세계를 인정하는 도가와 불교의 사상 속에서 주로 발달하였으며 '기'를 본체로 하는 세계관이다.

• 복식문화연구
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• 제30권6호
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• pp.880-897
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• 2022

The purpose of this study is to apply the traditional Chinese fretwork on the 'Faux Chenille' textile work method in a way of enhancing the decorative features of patterns and developing the fashion design. As for the method, it works on the historic background and advancement of the fretwork and it refers to the bibliographies pertinent to the traditional Chinese geometric pattern. The result are as follows. First, pure cotton and 100% rayon are mixed to make it feasible to produce the texture for the material to be tender and enhanced, and in the process of washing and drying the Faux Chenille textile. The Faux Chenille textile is an important material that is required to select materials with great absorption capability as the most effective material to re-visualize the lines and patterns by sustaining the diagonal lines. Second, the fretwork is designed to process the basic formation for 90° angle with the sense of unlimited extensive line and changes with straight line. It has been confirmed that, if the angle that controls the Faux Chenille textile and the tailoring interval are well aligned, the expression of traditional geometric pattern would be effective and it may be expressed in contemporary style. Third, through the fashion design application by utilizing the Faux Chenille textile of the fretwork, it is confirmed that the contemporary application of the traditional culture could be expressed uniquely and creatively while it is affirmed that the western technique and Asian culture can be blended in harmony.

• 한국의상디자인학회지
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• 제23권3호
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• pp.23-42
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• 2021

The purpose of this study is to analyze the characteristics of the Chinese Miao people's Batik patterns and provide data in the field of fashion design for the utilization of the traditional patterns. This study investigated and analyzed the regional characteristics of Batik dyeing, which was listed on China's national intangible cultural heritage list; Danzhai, Anshun, Huangping, and Gonghyeon. The expressive characteristics were classified into four categories: symbolism, abstraction, decorativeness, and playfulness. The results are as follows. First, symbolism can be classified into the origins of the Miao, symbols of faith, history of migration, and the symbols of status with Batik patterns from different regions, seemingly involving various symbolic implications. Due to the absence of letters, Miao people expressed their emotions and history in the design patterns. A series of developments in recent years has led to incorporating the temperament of the Miao people, history of migration, expression of emotions, and ideal hopes in Batik dyed design patterns and the symbolic functions have been significantly emphasized. Second, the decorativeness is mainly characterized by repeated patterns of the Miao Batik dyeing design. The overall patterns demonstrate design features characterized by regularization and simplification, along with a sense of rhythm with the unique arrangement of patterns. Third, the abstractness of the Batik dyeing design patterns is often found in plant and animal patterns, properly delivering new designs created by Miao women by extracting and rearranging various elements, including dots, lines, and faces shown in natural images. Fourth, playfulness is expressed by the transformation and distortion of Miao Batik patterns, and were created by applying patterns or other elements to original forms to express animal or plant patterns in a playful way.