• 한국의류산업학회지
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• 제15권3호
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• pp.467-476
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• 2013

This study investigates the dyeability and the fastness of flame retardant polyester fabric developed by a thermal bonding with a low melting component of flame retardant bicomponent filament (LMFRPC). The fabrics were prepared with flame retardant polyester filaments (FRP) as warp and blended filaments of FRP and LMFRPC as weft. The LMFRPC have a sheath and a core where the core comprises a flame retardant polyester and the sheath comprises a thermoplastic polyester with a low-melting point. The thermal bonding of fabric was conducted in a pin tenter at $170^{\circ}C$ for 60 seconds. Fabric dyeing was conducted with an infrared dyeing machine at various dyeing temperatures and dyeing times. The dyestuffs used in this study were CI disperse Yellow 54, Red 60 and Blue 56 of E-type dyestuff and Orange 30, Red 167 and Blue 79 of S-type dyestuff. This study investigated the morphology of thermal bonded fabric, dyeability and fastness of dyed fabric. Dyeability increased with an increased dyeing temperature. The thermal bonded area increased with the increased LMFRPC content. The dyeability of S-type dyestuff was higher than E-type dyestuff; in addition, the saturated dyeing time was about 20minutes at $130^{\circ}C$ for E and S-type dyestuff. The fastness to washing and rubbing were excellent at a 4-5 Grade.

• 한국의류학회지
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• 제45권6호
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• pp.978-985
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• 2021

This study aims to propose a prediction model for the drape coefficient using artificial neural networks and to analyze the nonlinear relationship between the drape properties and physical properties of fabrics. The study validates the significance of each factor affecting the fabric drape through multiple linear regression analysis with a sample size of 573. The analysis constructs a model with an adjusted R² of 77.6%. Seven main factors affect the drape coefficient: Grammage, extruded length values for warp and weft (m_warp, m_weft), coefficients of quadratic terms in the tensile-force quadratic graph in the warp, weft, and bias directions (c_warp, c_weft, c_bias), and force required for 1% tension in the warp direction (f_warp). Finally, an artificial neural network was created using seven selected factors. The performance was examined by increasing the number of hidden neurons, and the most suitable number of hidden neurons was found to be 8. The mean squared error was .052, and the correlation coefficient was .863, confirming a satisfactory model. The developed artificial neural network model can be used for engineering and high-quality clothing design. It is expected to provide essential data for clothing appearance, such as the fabric drape.

• 한국염색가공학회:학술대회논문집
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• 한국염색가공학회 2011년도 제44차 학술발표회
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• pp.84-84
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• 2011

국내 섬유산업은 해외로부터의 저가 섬유제품이 대량으로 유입되는 속에서도 산업전반에 꾸준히 고부가 가치화를 지향하고 있다. 소비자의 요구에 부응하여 섬유소재에도 다양한 신개념과 이를 충족시킬 수 있는 기술이 요구되고 있으며, 그 가운데 하나의 영역을 구축해 나가고 있는 분야가 면 리플가공과 같은 표면 형태 가공이며, 최근 들어 폴리에스테르 입체(3D)가공제의 개발 및 가공 방법도 이런 흐름에 부응하여 업계에서 절실한 개발을 요구하고 있는 분야 중 하나이다. 현재 까지 폴리에스테르 섬유의 입체가공 기술은 엠보싱무늬를 조각한 금속 롤러에 열을 가하여 폴리에스터 직물에 찍는 방법으로 원단 표면의 입체적인 무늬를 만들어 내는 방법이 대부분이다. 최근 면 리플가공과 같은 표면 형태 가공이 섬유소재의 새로운 트랜드로 나타나면서 폴리에스테르와 같은 합성섬유에서도 이러한 소재의 질감을 얻고자 많은 시도가 이루어지고 있다. 본 연구에서는 5종의 폴리에스테르의 입체가공용 바인더를 포뮬레이션하여 현재 시장성이 있는 폴리에스테르 아이템 5종에 대한 입체가공효과 및 적용성을 고찰하였다. 합성 포뮬레이션 된 바인더는 수용성으로 만들어졌으며, 입체가공 전 후의 원단 외관, 처리 후 수세의 용이성 및 무늬의 입체성효과 등을 확인하였으며, 가공 전후의 원단 물성평가 연구도 동시 진행하였다. 폴리에스테르 섬유의 새로운 패션 소재로의 응용에 초점을 두고 시장의 수요가 폭발되고 있는 폴리에스테르 섬유 및 나일론 등 합성섬유의 3차원 입체 가공(디보싱) 제품을 생산할 수 있는 가공제 및 가공방법의 개발은 신규시장 창출에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단되며, 다양한 날염업체의 수요를 충족시키고, 섬유산업의 글로벌화에 대응하여 훈련된 영업 인력과 E-commerce를 통한 외산 제품과의 경쟁력 확보로 신규시장 진입기회를 창출할 것으로 기대한다.

• 한국의류학회지
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• 제17권4호
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• pp.638-647
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• 1993

현재 미국에서 컴퓨터 디자인(Computer aided design)은 의류산업과 의류학 교육에 중요한 역할을 하고 있다. 그러나 한국내 의류학관련 학과에서의 CAD의 도입은 아직 초기 단계에 불과하다. 이에 본 연구는 미국내 대학을 중심으로 의류학관련 학과에서의 전반적인 CAD 교육 경향을 조사 분석하여 실질적인 자료와 국내 의류학관련 학과의 CAD 교육의 나아갈 방향을 제시하는데 그 목적이 있다. 1993년 5월, 총 19문항의 질문지가 124개 대학 의류학관련 학과에 우편으로 배포되었으며 71부가 회수되어 57%의 회수율을 나타내었다. 그 결과는 다음과 같다. 조사 대상(71개 학교)중 56%가 CAD를 커리큘럼에 포함시켰다. 특히 의상디자인 전공을 가진 학과의 79%가 CAD를 도입하여, 의상디자인 전공이 없는 학과(28%가 CAD를 도입)보다 그 비율이 훨씬 높았다. 의류학 교육에서 CAD의 도입은 1988년 이후 급격한 증가 추세를 보였으며, 대부분의 강의는 의류학분야 교수진에 의해, 의류학과 시설물내에서 이루어졌다. CAD를 독립된 과목으로 강의하는 경우 대부분 필수과목으로서 한 학기 코오스가 많았으며 3학년부터 시작되었다. CAD를 다른 의류학 과목에 포함시켜 일부분으로 강의할 경우 영역 별로는 복식 의장학 분야의 과목에, 시간 별로는 한 학기 중 "몇 주" 정도로 가르치는 경우가 가장 많았다. 전체 CAD 강의에서 다루는 주제로는 패턴 메이킹이 가장 많이 차지하였으며 그 다음에는 패턴 그레이딩, 마커 메이킹, 직물/패턴 디자인, 패션 일러스트레이션, 의상디자인 순이며 스토어 레이아웃 상품전시 및 디스플레이 계획이 가장 적었다. 본 연구 결과는 현재 CAD를 강의하고 있거나 앞으로 CAD를 커리큘럼에 도입하려는 한국 의류학 분야 교육자에게 유용한 정보를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

• 한국인터넷방송통신학회논문지
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• 제20권4호
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• pp.201-205
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• 2020

구조적인 텍스처는 텍스처를 구성하는 기본요소인 텍셀 (texel)이 규칙적으로 반복되는 형태로 정의된다. 구조적 텍스처 분석/인식은 직물류의 자동검사, 금속표면 자동테스트 및 마이크로 이미지의 자동 분석 등, 산업적인 응용이 다양하다. 본 논문에서는 구조적 텍스처 분석을 위한 합성곱신경망 (Convolution Neural Network, CNN) 기반의 시스템을 제안한다. 제안한 방법은 합성곱신경망이 분류 대상 텍스처들의 구성 요소인 텍셀을 학습한다. 인식 단계에서는 입력되는 텍스처 영상에서 얻은 부분 영상을 이용하여 학습된 합성곱신경망이 텍스처를 인식하다. 실제 구현 및 실험을 통하여 제안된 방법의 우수성을 보인다.

• 대한가정학회지
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• 제32권2호
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• pp.207-218
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• 1994

최근 컴퓨터 디자인을 비롯한 컴퓨터의 응용은 의류패션과 직물 산업분야에 있어서 디자인 및 생산공정이 자동화되는 등 의류 디자인 및 제작에 중요한 역할을 하고 있다. 본연구의 목적은 컴퓨어화 사화의 이행에 따른 1) CAD를 포함한 컴퓨터 시스템의 의류학에의 응용실태 2) 컴퓨터 응용에 대한 인식 및 미래의 방향 3) 의류학내의 전반적인 문제점과 해결방안 등에 대하여 연구하고자한다. 연구방법은 전국 의류학 관련교육과(43개 4년제 대학의 교수) 110명을 대상으로 설문지법을 사용하였으며 회수된 58부 (53% 회수율)를 SAS로 통계처리하여 Likert's mehod of summated ratings로 분석하였다. 연구결과에 따르면 CAD는 11%의 대학에서 컴퓨터개론이 25%의 대학에서 Telecom-munication Spreadsheet Database 는 각각 4%의 대학에서 강의되고 있다. CAD 는 주로 다른과목에 포함되어 "몇주"(4%) "몇일(4%)" 정도 강의되고 있으며 컴퓨터개론은 다른과목에 포함되어"반학기"정도 강의 되는경우(14%) 가 가장많은 것으로나타났다. 또한 37%의 대학에서 앞으로 5년내에 의류학에 컴퓨터디자인 및 컴퓨터 시스템을 도입할 계획으로 있으며 특히 CAD에 대한 관심이 높았다. 64%의 대학이 의류학과 건물내에 컴퓨터 시설이 갖추어져 있지 않아 모든교수들이 컴퓨터교육을 위한 시설 재점비가 필요하다고 하였다. 컴퓨터활용의 부족이 의류학 관련학과의 취약부분으로 인식욈에 따라 앞으로 CAD에 관한 연구 및 컴퓨터 관련 수업의 개설, 시설 확충등이 보완되어야 할 것으로 나타났다. 본연구 결과는 한국내 의류관련학과의 CAD를 포함한 컴퓨터의 응용실태와 성향을 실증적으로 조사분석함으로써 앞으로 나아갈 방향을 제시하고 미국과의 비교분석을 통하여 의류학과 응용이 우리 실정에 맞게 정착되는데 도움이 될것으로 기대된다.

• 한국염색가공학회:학술대회논문집
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• 한국염색가공학회 2011년도 제45차 학술발표회
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• pp.58-58
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• 2011

현 의류 섬유산업의 트렌드는 친환경, 무공해, 인체친화, 고감성, 고급스러움 등을 표현할 수 있는 제품으로의 전환이 이루어지고 있으며, 최근 부드럽고, 편안하고, 모던한 특징 및 내추럴한 느낌을 나타내는 천연섬유에 대한 요구가 더욱 늘어나고 있다. 양모 섬유는 천염섬유 중 많은 비중을 차지하고 있는 단백질 섬유로서, 이를 이용한 다양한 직물과 의류제품은 국내외적으로 유명 브랜드 바이어와 지속적으로 내수와 수출이 이루어지는 대표적 섬유이다. 그러나 양모 소재에 특유의 구조와 형태로 소재간 섬도차로 인해 고급섬유에의 복합시 물리적, 감성적 이질감으로 상품화가 제한되고 있으며, 소비자 및 바이어들은 기존 보다 더욱 부드러운 고급감의 양모소재를 선호하고 있다. 이에 천염섬유 중에서도 세섬도 생산의 한계가 있는 양모섬유에 대해 양모섬유의 끝단을 마이크로 분활화 및 세섬화를 가능하게 함으로서 새로운 고감성 및 고급감을 부여할 수 있을 것이며, 본 연구에서는 산 및 초음파 등의 물리화학적 분할 기술을 적용하여 부분적 피브릴화 세섬화된 양모소재에 대한 염가공 특성을 기존 양모소재와 비교 함으로서 개질 양모소재의 제품화 실용성 여부를 검토하였다.

• 한국의류산업학회지
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• 제6권1호
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• pp.17-22
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• 2004

The purpose of this study was to obtain the basic element of patterns, which is the motif, from the existing art works and use it to create and simulate a variety of patterns to show the practical use of the computer. Natural dyed works of geometric shapes like squares and 1/4 of circles, each dyed with a different natural dyes, were produced and motifs were extracted. Then using the 4D box in Adobe Photoshop v.6.0, the developing pattern change and simulation effects when using different patterns and different repetition settings were examined. Observations were made as the motifs were replicated. Different patterns like a diagonal line, a square and a circle appeared. In order to find out the effects according to the changes, the motifs from work's square portions, circle centre, and the composition of eight motifs were extracted and used. The repeated patterns according to the extracted motifs simply showed that in the case of just repeating and arranging, square patterns appeared. By replicating and arranging, the motif and the allophone were matched and patterns with regular lines were formed, like a twill, pointed twill line. By setting the direction to Y and X in the repetition methodes, a typical half-drop arrangement or a brick pattern arrangement were formed according to 1/4, 2/4, 3/4, 1/3, or 2/3 in changes. Also the steepness of the slope changes quickly or in turn slowly as the rhombus shape appears. However in the case of a composed motif, an ogee pattern appeared. Lastly, by 3-D mapping patterns like a slant line, pointed twill patterns, diamond patterns, and the repeat patterns of a motif with a circle and a line combined, and a circle motif, an optical illusion could be observed.

• 한국의류산업학회지
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• 제14권5호
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• pp.866-877
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• 2012

The natural dyeing of hanji cotton fabrics with guava leaf extract was investigated. The temperature and time of dyeing were $40^{\circ}C$ and $90^{\circ}C$ for eighty minutes, respectively. In addition, the dyebath has been set at pH 5. Sn pre-mordanted fabrics showed the highest K/S value. Regardless of dyeing temperature, K/S values were high when Al, Cu, Fe-mordanted fabrics were dyed in post-mordanting and Sn-mordanted fabrics in pre-mordanting. The dyeing equilibrium was shown at the fourth time of repeated dyeing. In the processing of hanji cotton fabrics, K/S value was high when hanji cotton fabric was treated with soybean milk at $90^{\circ}C$. Similar K/S value of dyeing was shown when fabrics were processed with chitosan, regardless of dyeing temperature. High K/S value of dyeing was seen when fabrics processed with gallnut tannin at 40. Fabrics dyed with acidic water extract showed yellowish color. Fabrics dyed with alkaline water extract showed reddish color, and fabrics dyed with ethanol extract showed greenish yellow color. In case of Sn-mordanted fabrics, the washing fastness level was between 3 to 4, and other dyed fabrics showed low fastness. The dry cleaning fastness also showed very excellent result with level 4-5. The rubbing fastness of the fabrics was better in dry rubbing than in wet rubbing. For the light fastness, all dyed fabrics showed low fastness. For antibacterial activity, the dyed fabrics with guava leaf extract showed 99.9% of high antibacterial activity. Hanji cotton fabric maintained certain deodorization in the state of raw fabric. All dyed fabrics showed higher UV protection rate than control fabric.

• 한국의류산업학회지
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• 제14권4호
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• pp.648-659
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• 2012

This research categorizes fundamental data needed to develop eco-friendly fabrics treated with bamboo leaf & pine leaf extracts. The effect of mordant on those fabrics was analyzed through the measurement of mechanical properties and the estimation of primary hand values for cotton and silk fabrics dyed with bamboo leaf and pine leaf extracts that were later treated with various mordants. When cotton was dyed with bamboo leaves and pine leaves extracts, EM, WT, 2HB, 2HG, 2HG5, LC, T, and W increased however, RT, SMD, and RC decreased compared to raw cotton fabric. The B, G, and MIU increased after mordant treatment to the dyed cotton and resulted in a stiffer and rougher cotton's hand. EM, WT, RT, MIU, WC, T, and W increased (in terms of silk); however, LT, B, 2HB, G, 2HG, 2HG5, MMD, SMD, and LC decreased compared to raw silk fabric. Similar to the dyed cotton, mordant treatment increased the MIU and LC of dyed silk subsequently, the hand became stiffer and rougher. A greater tannin adsorption results in an increased mechanical property and the primary hand value. For both fabrics, mordant treatment made its smoothness drop. However, the scale of drop for cotton was significant, while the scale of the drop for silk was minor. In terms of type of mordant, femordant and natural-mordant treatment influenced the tensile, shear, surface properties of fabrics, and primary hand values more than Cu-mordant and synthetic-mordant in addition, this increased the stiffness, hardness, and roughness of fabrics.