• 한국전기전자재료학회논문지
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• 제36권4호
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• pp.303-325
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• 2023

Flexible fiber- or yarn-based one-dimensional (1-D) energy storage devices are essential for developing wearable electronics and have thus attracted considerable attention in various fields including ubiquitous healthcare (U-healthcare) systems and textile platforms. 1-D supercapacitors (SCs), in particular, are recognized as one of the most promising candidates to power wearable electronics due to their unique energy storage and high adaptability for the human body. They can be woven into textiles or effectively designed into diverse architectures for practical use in day-to-day life. This review summarizes recent important development and advances in fiber-based supercapacitors, concerning the active materials, fiber configuration, and applications. Active materials intended to enhance energy storage capability including carbon nanomaterials, metal oxides, and conductive polymers, are first discussed. With their loading methods for fiber electrodes, a summary of the four main types of fiber SCs (e.g., coil, supercoil, buckle, and hybrid structures) is then provided, followed by demonstrations of some practical applications including wearability and power supplies. Finally, the current challenges and perspectives in this field are made for future works.

• 패션비즈니스
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• 제2권2호
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• pp.85-96
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• 1998

This is a study on the revitalization of the fashion design studios (planning and production companies of clothing) in compliance with the request from the Small and Medium Business Administration. It's purpose is to strengthen the competence of the petty company and eventually frourish the Korean Fashion Business. The research method to conduct this study consists of two parts. First part is the research on the domestic industry mainly by questionaire, interviews and literature reviews. After making out the directory of the design studios (total of 700), 85 studios were selected for the questionaire. And by interviewing them, data with more depth was obtained. The second part is the research of the foreign cases. In the case of Japan, survey was done on the spot. However, in the case of Italy, literature review and interview with specialists were made. Also in order to higher the efficiency of the study an advisory committee and final explanatory meeting was carried into effect. This study has started first by looking into the significance and function of the fashion design studios. Then, a full scale examination was made centering around the questionarie of the present conditions of the companies. General conditions were first observed. Then the survey was done by grouping the industry by the industrial classifications such as woven, knit, leather mustang fur and fashion accesaries. The problems these companies face are that they are petty in scale and in lack of speciality, professional training, government support. Also, they are without an association or an organization that speaks for them and they face problems while doing business with others. Cases of Japan and Italy were surveyed as the example of the advanced nations. In the case of Japan, development of planning and management company, Fashion Soft House, was analyzed. Italy for instance, the function of the studios was looked into centering around the silk complex, Como, knit product complex, Capri. Also, precedent cases of brands and developing factor of the fashion industry was examined. Finally, on the basis of the result of the study, a plan to revitalize the fashion design studios was presented centering around the strategic planning, management, production, developing of talent, improvement of relationship between business acqaintance, and the support policy of the government.

• 패션비즈니스
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• 제3권1호
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• pp.113-124
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• 1999

The purpose of this study is to provide for the basic data useful to designing a scientific and systematic merchandising program for infants' wear brands. For this purpose, designer and MD working for 8 local infants' wear brands were surveyed to analyze the conditions of their designing and merchandising of infants' wears. The results of this study can be summarized as follows; 1. Only 3 brands employed MD for their merchandising departments. The average number of clothing designers employed by the subject brands was 3-5, while that of colorists was 1-2, and that of accessory designers was 2-3. On the other hand, the average number of patternmakers employed was about 1, while that of sewer was 4. 2. Many of the sample infants' wear brands tended to collect and analyze the information for merchandising, while most of them relied less on outside planned data. The information source upon which they relied most was 'local and foreign fashion magazine', followed by 'data surveyed by local and foreign department stores' and 'data surveyed for local fabric markets' in their order. Meanwhile, the main color represented 70-90% of the total colors, while the pastel groups accounted for 30-40% and vivid color groups for 40-50%. On the other hand, knit accounted for about 60% of their materials, while woven and sweater accounted for 30% and 10%, respectively. 3. In overall terms, most of brands felt that their brands were preferred as much as or less than their competitive brands, while consumers felt expensive for infants' wears. Namely, most consumers were dissatisfied with the price levels of infants' wears. On the other hand, consumers were found to favor the pastel color groups a little more, while being aware of each brand's sizes more or less precisely. 4. The medium upon which the infants' wear brands depended most for their advertisement was 'magazine', followed by 'radio' and 'catalogue' in their order. Most of them were analyzing the results of their sale turnover monthly or frequently in order to review their sales performances in comparison with their competitors. Most of brands bothered to program a sale strategy 4 times a year, primarily to dispose the stocks or find a breakthrough for their sales activities.

• 복식
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• 제62권7호
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• pp.13-28
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• 2012

This study examines history of Korean peony patterns and characteristics of peony patterns on the fabric. It is classified according to expression methods, and it analyzes the characteristics of 71 kinds of peony woven on 66 Korean fabrics. First, it was observed that 38 of the 66 studied fabrics (57.6%) were relics from the 17th century, and from this it can be deduced that the peony patterns began to appear regularly around the latter half of the 16th century and were used habitually in the 17th century. Second, 71 kinds on 66 fabrics can be divided into Real Type, Design Type, and Abstraction Type according to expression methods. Among these types, 49 kinds of them are Real Types (69.0%), forming the greatest part and 19 kinds belonging to the Design Type (26.8%), and lastly, 3 kinds were under the Abstraction Type (4.2%). In particular, peony patterns of Design Types and Abstraction Types from the 17th century and from the 19th century to the 20th century were more prevalent, compared with those before the 16th century or the 18th century. Third, Real Types shown on the Korean fabrics are subdivided into 9 types, and the Real Type A among them, which describes to be as real as possible, is 12 kinds, the largest number of them. Therefore, real and natural pattern of peony is the favorite type in Korea, while rather emphasized pattern of peony is the more preferred pattern in China. And also Design Types are subdivided into 6 types again; There are 6 kinds of design type A, the largest part of Design Types. Patterns of Design Type A are most similar to real peony flowers, but more simplified than the Real Type A. This result also contrasted with the trend in China, where the Design Type C, expressed petals in detail was the favored pattern. Fourth, 9 kinds of unique types are found in Korean fabrics, especially Real Type M has not been shown on Chinese fabrics. Real type M, consisting of two parts, inner and outer, where two curve lines between two parts appear as antennas of a butterfly.

• 한국의류학회지
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• 제28권5호
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• pp.582-590
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• 2004

The purpose of this study was to evaluate thermal properties of Taekwondo wears with three different materials. As a begging step, the questionnaire survey about the actual condition of Taekwondo wears was conducted. With the results of the questionnaire, cotton/nylon(70/30) blended fabric(CN) that was newly woven with sweat absorbent finishing and cotton/spandex(95/5) blended fabric with flexibility property were developed. The same designed 3 Taekwondo wears with 3 different materials which were two different materials(CN and CS) and a current material(cotton/PET, CP) were made. Four young males volunteered for this study, they kicked and punched as Taekwondo action for 20 minutes. Mean skin temperature was the highest in CS(33.1${\pm}$0.8$^{\circ}C$) and the lowest in CP(32.7${\pm}$0.6$^{\circ}C$). Increasing degree of rectal temperature didn't show any significant difference. Clothing microclimate temperature on the thigh was higher in CS(32.8${\pm}$17.4$^{\circ}C$) than in CN(29.4${\pm}$1.1$^{\circ}C$) and CP(29.4${\pm}$1.0$^{\circ}C$). Clothing microclimate temperature on the back and humidity on the thigh didn't show any significant differences. Clothing microclimate humidity on the back was higher in CP(65${\pm}$20%RH) than in CS(61${\pm}$17％RH). Heart rate, total body weight loss, and local sweating were not significantly different by materials. Most subject responded more hot in CN than in others, but there were no significant differences at the subjective sensation of thermal humidity. They answered more comfortable in CN than in others. Tectile sensations were the best in CN and the worst in CS. From those results, first of all, it is necessary to be weighted on Taekwondo wears made of CN in the aspects of the dignity of military arts uniform. Secondly, CS was required to be lighted and enhanced for the subjective sensation. Third, CP weaved honey comb was asked more various design to eliminate sweat high competition power within the scope of the dignity of military arts uniform.

• 감성과학
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• 제21권1호
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• pp.99-114
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• 2018

색동은 고대부터 사용해 온 우리 고유 원단이며 다양한 색사를 경사로 사용하여 동일간격 세로 줄무늬가 반복적으로 나타나도록 평직, 수자직으로 직조한 것이다. 본 연구는 고대의 색동이 어떻게 발생하였고 그 의미가 무엇인지에 대해 고찰하였다. 연구방법으로는 선행논문 및 단행본, 학술지 등의 문헌자료, 박물관 자료, 신문과 사진 자료, 인터넷 검색 등을 이용하였으며 도자기, 금속공예, 무용 등 복합예술의 다양한 분야에서 나타난 고대문화의 연결고리를 고찰하였다. 또 조선족 자료와 일본의 아스카 문화 및 다카마스총의 고분벽화를 통해서 고구려, 백제의 흔적을 살펴 보았다. 색동은 즐거움, 기쁨, 경사, 하늘의 축복, 신령함, 바람, 풍작 등을 의미하며 우리 선조의 낙천적이고 긍정적인 정서를 표현하는데 구체적으로 살펴보면 첫째, 색동으로 나라와 가정의 경사와 즐거움, 기쁨의 감정을 표현하였으며 좋은 일이 반복되고 지속되길 기원하는 마음을 나타내었다. 둘째, 단아한 아름다움을 통해 질서, 평등, 조화를 상징한다. 셋째, 색동은 생명, 힘이며 신성한 존재로서 숭상된 하늘에 속한 신비스러운 새를 나타낸다. 넷째, 부와 풍요로서 비, 바람 또는 밭이랑을 상징한다. 조선족과 일본에 남아 있는 우리 한복과 색동의 경쾌하고 선명한 색사용을 통해 우리 선조의 자긍심과 정체성을 엿볼 수 있었다.

• 한국농림기상학회지
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• 제3권3호
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• pp.135-142
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• 2001

이 연구는 강원도 지역의 시계열 기상자료와 산불발생현황자료를 이용하여 시ㆍ군별 산불발생유형을 구분하고자 지역간 기상요인과 발생원인 그리고 산불발생 일을 근거로 한 지역별 유형화 구분을 목적으로 시도되었다. 기상요인에 의한 산불발생 유형화에서는 최근 6년간의 강원도 소재 기상대의 기상자료를 적용하였으며, 지역과 산불발생원인과의 관련성 규명과 산불발생일의 불일치계수를 이용한 수량화된 다차원척도법 유형화에서는 최근 10년간의 산불발생현황자료를 적용하였다. 연구결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 강원도 동해안산불과 같은 대형산불에 관련되는 기상요인으로는 평균온도, 최저온도, 최저초상온도, 평균풍속, 최대풍속 등으로 규명되었다. 둘째, 산불발생원인과 지역간의 관계를 도식화한 대응일치분석 결과에서는 지역과 산불발생원인과의 관계에서 가장 확연히 구분되는 지역으로는 '강릉'의 경우로 '방화'와 깊은 관련이 있는 것으로 나타났으며, '삼척'은 '입산자실화'와 '철원', '화천', '양구'지역은 군사훈련과 관계하는 것으로 보여지며, '속초'와 '춘천'의 경우에는 '쓰레기 소각'과 '담뱃불'이 타지역보다 밀접한 관련성이 있는 것으로 나타났다. 마지막으로 산화발생일을 근거로 각 시ㆍ군의 산불발생 유사성 정도 및 유형화 구분을 위한 다차원척도법 적용결과에서는 강원도 18개 시ㆍ군 지역이 5개의 유형으로 분류되었는데, 유형 I로 구분된 지역으로는 삼척, 강릉, 춘천, 원주, 홍천, 횡성으로 나타났으며, 유형 Ⅱ는 동해, 태백, 양양, 평창지역, 유형 Ⅲ은 정선, 철원, 화천지역, 유형 Ⅵ는 고성, 인제, 양구지역이, 그리고 마지막으로 유형 V는 속초와 영월지역으로 구분되었다. 지금까지의 도출된 연구결과들은 산불현황자료와 기상자료를 기초로 하여 도출된 결과를 근거로 제시하였고, 지역별 산불발생 특성을 보다 체계적으로 구분하기 위하여는 이외에도 지역별 임상요인과 지형 및 사회적 요인에 대한 검토들이 병행되어야 할 것으로 판단된다.의 경쟁이 생장에 영향을 미치는 것이 사실이다. 따라서 앞으로의 연구에서는 지형, 토양, 미기후 조건, 그리고 임목 간의 경쟁관계가 종합적으로 고려된 환경요인에 의한 생장특성을 파악하는 연구가 필요하다. 아울러 본 연구에서와 같이 지형기후학적 방법에 의하여 추정된 미기후를 통하여 보다 정확한 결과를 얻기 위해서는 무인자동기상관측 망의 설치를 통하여 이를 검증하는 작업이 필요하다.deling of self-similar traffic.ti colored dan have been produced after 1960's. Around the end of 1980's, automatic shuttle change loom have been generalized and 7 color dan(칠색단), 9 color gumsadan (구색금사단) have been current in multi colored dan. In terms of materials, synthetic and chemical textiles had been used widely and alter 1980's most fabrics, of which the ground weave is not being woven with satin-weave but being woven with plain or twill-weave, are named Dan in general.Standards for Livestock Products of Korea". The measured mean concentrations of Ca, Fe, Zn were generally higher than lower limit of labeled value(above 80% of labeled value). The mean concentration of sodium was lower than upper limit of labeled value(below 120％ of labeled value).

• 감성과학
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• 제14권1호
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• pp.117-126
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• 2011

이 연구는 감성의류용 형상기억 메모리직물의 제조 방법과 물성을 조사하기 위해 저온열처리와 정장열처리 가연법을 폴리프로필렌 POY와 SDY에 각각 적용하고 이들 사를 사용하여 PP형상기억메모리 직물을 air-jet직기에서 제조하였다. 물성비교를 위해서 PET와 PTT형상기억메모리 직물도 같이 제직하여 4가지 형상기억 메모리 직물시료를 만들고 이들의 여러 가지 물성을 측정 비료분석하여 다음과 같은 결론을 얻었다. PP형상기억 메모리 직물에 사용하기 위해 저온가연법과 정장열처리법에 의해 만든 PP가연사의 물성은 절단강 신도가제직성에 문제가 없는 값을 가졌으며 특히 열수축율이 습열은 1.5% 이하 건열은 3~5% 범위를 가짐으로써 PTT의 5~8%의 높은 열수축율에 비해 열적 안정성을 가졌다. PP형상기억 메모리 소재의 변형된 형태를 유지하는 소성적 성능 특성 평가법인 Toray 방추성 평가는 PP소재가 PTT와 같은 5급을 나타냄으로써 우수한 변형 유지특성을 보였다. 또한 PP형상기억 메모리소재의 보온성은 PTT소재보다 약 56% 향상된 결과를 보였으며 스프레이법에 의한 발수성은 PTT소재에 발수처리한 소재와 동일하게 5급의 우수한 발수성을 보였다. 그리고 PP형상기억 메모리소재의 형상기억 특성을 평가 할 목적으로 3D 이미지 방법과 카메라 측정결과 PTT소재와 비슷한 형상기억 특성을 보임을 확인 할 수 있었다.

• 자연과학논문집
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• 제8권2호
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• pp.225-236
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• 1996

본 연구는 텍스타일 디자인의 세 가지 분야인, 직조 디자인, 날염 디자인, 그리고 니트 디자인에 대해 살펴보았고, CAD 시스템을 이용하여 이들 텍스타일 디자인을 도식화 및 패션 디자인에 입혀봄으로써 텍스타일 디자인에 어울리는 패션 디자인을 선택할 수 있는 텍스타일 디자인과 패션 디자인을 연결시키는 작업 과정에 대해서 살펴보았다. 그 결과는 다음과 같다. 1. CAD 시스템의 프로그램을 이용하여 직조 디자인, 날염 디자인, 그리고 니트디자인 등을 디자이너가 머릿속에 그리는 이미지를 몇 번이고 쉽고 빠르게 구체화시켜 창작할 수 있었다.2. T셔츠 도식화에 이들 CAD 시스템의 프로그램을 이용하여 창작한 텍스타일 디자인을 입혀보았다.3. 창작한 직조 디자인은 여성 의류에, 날염 디자인은 아동복에 그리고 니트 디자인은 남성 복의 스웨터에 각각 입혀 보았다.이들 작업 과정을 통하여 CAD 시스템이 실무 디자이너들에게 얼마나 효율적인지에 대해 살펴보면 다음과 같다.1. 패션 디자인에 날염, 직조, 그리고 니트 디자인 등이 어울리는지를 모니터 상에서 알아봄으로써 실제 쌤플 제작에 드는 시간과 비용을 절감할 수 있다.2. 모니터 상에서 다양한 other color작업과 소재, 패턴 개발이 가능하고 제품 방향에 대한 신속한 의사결정을 할 수 있으므로 다품종 소량 체제를 갖출 수 있다.3. 제품이나 쌤플 제작 이전에 바이어들의 의사결정을 유도할 수 있으며, 바이어의 의향을 최대로 반영한 디자인을 즉석에서 구현시킬 수 있으므로 짧은 시간 내에 많은 제품의 주문을 받을 수 있다.4. 디자인 정보를 매년마다 체계적으로 관리할 수 있으며, 다시 활용할 수도 있음으로 정보를 얻기 위한 시간과 경비를 절감할 수 있다.5. 디자이너와 하청 업체간의 업무 간소화로 디자이너들이 독창적인 디자인 개발을 하는데 효과적일 뿐 아니라, 외주 용역비, 교통비등의 비용 또한 절감할 수 있다.

• 미술사와시각문화
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• 제21호
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• pp.126-147
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• 2018

본 논문은 수수께끼처럼 여겨진 보베 제작소의 ${\ll}$그로테스크${\gg}$ 태피스트리의 주제와 의미를 밝히는 것이 목적이다. 연구의 대상은 게티미술관에 소장되어 있는 <판에게 봉헌함>, <악사와 무희>, <낙타>로 이를 그로테스크(grotesque) 장식, 시누아즈리(Chinoiserie) 모티브, 그리고 배경이 되는 세노그라피(scenography)로나누어 분석했다. <판에게 봉헌함>은 라파엘로의 ${\ll}$신들의 승리${\gg}$의 영향이 나타나지만 아라베스크와 공존하는 선적인 특징이 강조된 베렝의 <그로테스크>의 디자인을 따른 점에서 특징적이다. 또 <악사와 무희>의 경우 중국풍의 자기, 직물, 그리고 태피스트리 가장자리에 위치한 중국인이 주목된다. 특히 황색 피부로 묘사된 중국인은 당시 유럽인이 바라본 중국에 대한 시선을 드러낸다. 18세기 중국풍의 유행은 책보다 무대예술을 통해 유행하게 되는데, 배우 브리겔라가 등장하는 <낙타>는 이 태피스트리가 코메디아 델라르테의 무대임을 분명하게 한다. 코메디아 델라르테의 특징은 대본이 없는 '즉흥성'과 음악과 춤과 같은 장르의 혼합에 있다. 따라서 ${\ll}$그로테스크${\gg}$ 태피스트리는 코메디아 델라르테의 무대를 태피스트리라는 평면에 옮긴 것이다. 아울러 원근법적 소실점을 탈피한 수평적인 무대장식은 섭정기라는 시대상과 무관하지 않다. 또한 그로테스크, 시누아즈리, 세노그라피는 모두 현실과 분리된 '환상'이다. 따라서 ${\ll}$그로테스크${\gg}$ 태피스트리는 마치 코메디아 델라르테의 대본이 존재하지 않은 것처럼 특별한 내러티브적인 주제나 내용이 존재하지 않는 무대 위의 즉흥과 환상을 재현한 것이다.