• 복식
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• 제66권1호
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• pp.122-134
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• 2016

The Mural Tomb of Xu Xianxiu(AD 571), a high ranking official in Northern Qi period, is located in Taiyuan, Shanxi province, China. Despite having been raided, it was still discovered to contain over 530 pieces, such as artifacts and murals, in excellent state of preservation. These murals are noteworthy for their high level of detail compared to other murals from the same era, and are important for understanding the historical context of active East-West and Han-Hu cultural exchange in the $6^{th}$ to $7^{th}$ century. The murals of Xu Xianxiu's tomb depict round-collared and narrow-sleeved garments as well as straight collared robes typical of the Xianbei tribe's attire. Notable are the ermine fur overcoat and a headwear with flares on the left and right thought to be unique to the Xianbei. The wife and female servants show female attire of the Xianbei at the time; this attire can be characterized by narrow-sleeved long gowns and asymmetrical flying-bird buns. Despite the anti-Han policy of Northern Qi, influences such as the right sided gathering of the robes and embellished hair styles remain. The procession also depicts the three-cornered headdress and long-tailed hood of the Xianbei men, which have been recorded in documents. The large rounded pearl pattern containing the palmette, the divine animal, and bodhisattva's head motifs show the influence of the Western China [Xi'yu]. Considering that Northern Qi had more active interactions with the three ancient kingdoms of Korea than with the Southern Kingdoms[Nanchao], the findings of this study call for further research on the correlation between the attire of ancient Korea and Northern Qi.

• 박물관보존과학
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• 제29권
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• pp.111-132
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• 2023

테라헤르츠파는 금속에 대부분의 신호가 반사되어 되돌아온다는 특성을 가지고 있다. 이를 활용하여 본 연구에서는 회화 문화재에서 금속 재료의 사용 여부와 그 분포범위를 확인하여 정보를 해석하는 연구를 진행하였다. 먼저 금속 분말 안료와 금속성의 색상과 질감을 표현하는 합성 펄 안료를 사용한 시편 테스트를 통해서는 금속 성분으로 인한 신호 단절과 단면 이미지에 반영되는 양상, 그리고 평면 이미지에서 높은 반사도를 보이는 기본적인 테라헤르츠 이미지 특성을 비교하였다. 이와 더불어 여러 형태의 한국화와 유화에 대한 이미지 분석을 진행하여 금속 채색 재료의 내부 채색 여부와 그 분포 범위를 파악하였으며 이를 바탕으로 그림의 상태 확인과 더불어 추가적인 미술사적 정보를 획득하였다. 테라헤르츠 이미징 기술은 금속 성분의 재료가 사용된 여러 유형의 회화에 대하여 채색 기법과 내부 정보에 대한 진단 분석으로 보존처리를 위한 자료 및 미술사적인 내용 규명에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

• 복식
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• 제4권
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• pp.39-59
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• 1981

This article briefly researched the Picture of Welcoming the Governor of Pyongan Province painted by Kim Hong-do, penname Danwon(1745-1818?). The Picture was composed of three parts and its historical and pictorial back-ground were reviewed firstly. And later the dress and its ornament appearing on the Picture were studied. In the historical viewpoint of dress and its ornament, the Picture shown all sorts of dress from lower class maids and servants to higher officials-dignatories and governor, and dealt with nearly all dresses. In order to support and to make better understand the dresses of that age, some Korean literary works of the same period depicting the dress and its ornament were also selected. This article dealt with the dress and its ornament. especially that of 18th century of the Yi Dynasty, and comparatively studied for our folk painting with literary works. Also the picture enabled to make this study was an important data of our old dress and its ornament. This painting was considered as one of our cultural treasures. Several conclusions drawn out from this study as followings: 1) In male and female dress of lower class people; male dress was consist of trouser and coat, and coat, and over the coat SOCHANGYI were used. Female dress was basically consist of skirt and these were white color of their favourite. Mainly simple color was used for clothing and its dress style were CHAKSOO-HYONG (narrow sleeve style) which convenient for a work. 2) Yangban's dress was consist of trouser, coat and over the coat, usually DOPO(over-coat) were used and some case JICKRYONGPO (a sort of over-coat) or CHANGYI were also used. These were GWANGSOO-HYONG (wide sleeve style) of inconvenient for a work. 3) In head-gear, there was no difference of the higher and the lower. They usually used HEUC-KRIP (black Korean hat). The OCKJUNGJA, GONJAKMI (peacock tail), HOSOO (tiger beard), and YOUNGJA (chin strip) were used according to officials ranks as head-gear's oraments. 4) Local petty officials used ordinary dress and CHUPRI (warn-dress) were also used by them, and military officials used war-dress of tight sleeve. 5) The belting of over-coat are different in color according to official grade. The higher grade wore red-wide belt, but generally black narrow belt for ordinary officials. 6) All KISAING girl wore SAMHYEOIJANG upper coat. And their head ornament were black KARIMA for grown KISAING. SAYANG hair for DONGKI or maiden KISAING and BINYEO (an ornamental rod of women's hair) were inserted into the hair of rear down part of head. The water carring maid wore BANHYEOIJANG upper coat and no KARIMA were on head and their coat were gloomy color. Above mentioned are several conclusions, and there migh be a false or erroneous explanations of 18th century dress and its ornament, however I considered they were data for blank period of quite unknown.

• 동양고전연구
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• 제66호
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• pp.331-362
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• 2017

음중팔선도는 당나라 시인 두보가 유달리 술을 좋아한 여덟 명의 기이한 행동을 읊은 <음중팔선가>를 도해한 그림이다. 유달리 술을 사랑한 음중팔선은 동아시아의 지식인에게 많은 사랑을 받았고, 이들의 일화는 그림으로 표현되었다. 중국에서는 이공린 <음중팔선도>의 영향으로 두루마리에 백묘법으로 그린 음중팔선도가 유행했다. 우리나라에서도 음중팔선도는 술을 좋아하는 취객의 엉뚱한 행적과 그들이 지닌 남다른 풍류를 그린 시각물로, 혹은 영원한 우정과 무병장수를 기원하는 축수물(祝壽物)로 폭넓게 감상되었다. 기록에 따르면, 김명국의 음중팔선도는 세밀한 담채기법의 8폭 그림이었고, 정조가 어람한 음중팔선도는 8폭으로 된 채색의 대경산수인물화였다. 또한 최근 이한철의 ${\ll}$음중팔선도${\gg}$ 8폭 병풍이 소개되어 김홍도, 김양기로 이어지는 화원들의 고사인물화 제작 양상도 상상해 볼 수 있었다. 특히 음중팔선 중에서 가장 인기가 높았던 이백의 고사는 음중팔선도와 별도로 많이 그려졌고, 심지어 19세기 이후에는 고사도 병풍의 한 폭을 차지하게 되었다. 화보와 초본이 활용되면서 민간에서 비슷한 이백 고사도가 대량 생산된 것이다. 이렇듯 음중팔선도는 세상과 완전히 단절하지 않은 애주가로, 솔직하게 행동하는 풍류인으로, 술로 맺어진 영원한 우정과 무병장수를 염원하는 축수물의 주인공으로 시각화되었다. 이것이 두보의 시의도이자 팔선의 고사도인 음중팔선도가 지닌 다층적 함의라고 할 수 있다.

• 문화기술의 융합
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• 제8권3호
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• pp.399-404
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• 2022

셀린 시아마는 동시대를 대표하는 여성감독이다. 그녀는 꾸준히 여성에 관한 주제로 작품을 만들고 있으며, '여성서사'를 개척해왔다고 할 수 있다. 특히 성장기 소녀의 성적 정체성 형성을 둘러싼 복잡성과 또래 문화가 개인들에게 미치는 영향들을 다루는 데 있어 독보적인 시각을 보여주고 있다. <타오르는 여인의 초상>에서 감독은 가부장이 부재하는 해방된 공간에서 '아가씨', '화가', '하녀' 간의 여성 연대를 보여주면서, 여성주의적 고전 해석과 여성 역사 기록에 대한 자기반영적인 의식을 보여준다. 이 영화는 '그림 그리기'라는 설정을 토대로 시각예술 전반의 역사를 통해 구축된 시선의 젠더화, 응시와 대상화, 본다는 것과 권력의 문제 등을 탐사한다. 영화 속에서 엘로이즈와 마리안느의 초상화 작업은 '보는 자로서의 남성 화가와 남성의 시선을 경유하여 자신을 응시하는 여성 모델'이라는 공식을 해체하고 응시를 주고받음의 상호작용 과정으로 전화시킨다. 응시를 주고받는 과정은 엘로이즈의 몸에 마리안느의 얼굴이 겹쳐지는 누드화로 인장된다. 이는 서구의 회화 역사에서 보기 방식의 양식화를 통해 남성 관객 위치를 이미지 안에 새겨 넣는 지배적 형식으로서의 누드화를 레즈비언의 에로틱한 시선으로 일순간에 전복시킨다.

• 미술자료
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• 제96권
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• pp.239-260
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• 2019

본 논고는 19세기 이후 형성된 서화(書畫)의 유통과 확산의 양상을 당시 활발히 제작된 장식병풍 중 하나인 <백선도(百扇圖)>의 예를 통해 살펴본 글이다. 백선도는 화면에 다양한 형태의 부채를 겹쳐서 배치하고 각각의 선면(扇面) 안에 여러 종류의 화제(畫題)를 그린 것을 말한다. 부채와 선면화(扇面畫)라는 소재는 이전부터 존재하였지만 장식용 회화의 소재로 등장한 것은 19세기 이후로, 호사취미 경향을 반영하여 주로 병풍(屛風)으로 활발히 제작되었다. 지난 2016년 국립중앙박물관 특별전 '미술 속 도시, 도시 속 미술'에서 독일로텐바움세계문화예술박물관 소장 <백선도>가 새로이 소개된 바 있다. 6폭으로 구성된 이 병풍에는 한 폭 당 5개 이상의 다양한 종류의 부채들이 등장하고 각 부채 면에는 단순히 채색한 것 뿐 아니라 다양한 화목(畫目)의 그림들이 남아있다. 무엇보다 이 작품을 주목해야 하는 것은 국립중앙박물관에 동일한 초본(草本)이 전하고 있기 때문이다. 19세기에 들어서면서 이전의 왕실이나 사대부들이 사적인 공간에서 향유하였던 서화(書畫)는 민간으로 확산되었고 시장을 통한 유통의 단계로 넓어졌다. 집안을 꾸미고 장식하는 풍조에 따라 화려한 장식그림들이 선호되었고, 한 폭에 다양한 형태의 화면과 다채로운 畫目(화목)의 그림을 그려 완성하는 백납도병풍 제작이 성행하였다. 로텐바움박물관 소장 한국 컬렉션의 상당수는 독일 주재 조선국 총영사이자 독일의 사업가였던 하인리히 콘스탄틴 에두아르 마이어(Heinrich Constantin Eduard Meyer, 1841~1926)의 수집품이다. 그는 1890년대 후반부터 1905년까지 조선과 독일을 오가며 다양한 유물들을 수집하여 독일에 돌아가 1909년까지 순차적으로 수집품을 로텐바움박물관에 전달하였으며, <백선도>도 그 중 하나이다. 새롭고 장식미가 돋보이는 <백선도>는 조선에 들어와 있던 외국인들의 이목을 집중시키기에 충분했을 것이다. 로텐바움박물관 소장 <백납도>는 제2폭의 뒷면에 "동현(銅峴)"이라는 지명이 적힌 종이조각이 거꾸로 붙어있어 흥미를 끈다. 동현은 지금의 서울 을지로 1가와 을지로2가 사이에 위치했던 곳이며, 조선시대에는 도화서(圖畫署)를 비롯한 혜민서(惠民署)·장악원(掌樂院) 등의 관청과 시전(市廛)이 있어 가내수공업이 성하던 지역이었다. 실제로 1900년대 초 이곳에는 서화를 유통하는 상점들이 자리잡고 있었기 때문에, 마이어가 수집했던 서화들의 구입처가 동현에 위치했었을 가능성은 매우 높다고 하겠다. 로텐바움박물관 소장 <백선도>는 총 6폭의 병풍으로, 1980년대에 한국 서화 소장품들을 수리하는 과정에서 현재의 모습을 갖춘 것으로 보인다. 국립중앙박물관 소장 <백선도 초본>은 1945년부터 1950년 사이 국립민족박물관에 입수된 작품이다. <백선도 초본>은 총 7점으로, 7점 중 6면 화면의 여백에 화면의 순서까지 정해져 있어 본래 총 8폭 병풍용 초본임을 알 수 있다. 한 화면에는 5개 이상의 다양한 접선(摺扇)과 단선(團扇)들이 배열해있는데, 작은 장식에서부터 부챗살의 문양까지 초본부터 사실적으로 묘사되었음을 볼 수 있다. 여기에 '석간주(石間朱)', '홍(紅)', '묵(墨)', '청(靑)' 등과 같이 부채에 들어갈 색 대부분을 지정하고, 빈 부채에는 '유(油)'라고 적거나 비워두었으며 이 중 10개의 부채에는 화훼초충도(花卉草蟲圖)나 고사인물도의 밑그림이 남아있다. 이를 실제 로텐바움박물관 소장 <백선도>와 비교하면 화면의 크기와 비례까지 정확하게 일치하고 있어, 초본의 매뉴얼을 그대로 따르고 있음을 보여준다. 이 작품의 펼쳐진 부채 면에는 산수, 고사인물, 화조, 영모, 초충, 어해 등 다양한 장르의 그림이 그려져 있는데 화접도(花蝶圖)나 어해도(魚蟹圖) 등은 19세기 유행하였던 소재로 당시 화단의 경향을 잘 보여준다. 이 작품에서 주목할 것은 김홍도(金弘道)의 전형적인 화풍을 연상시키는 장면들이 다수 포함되어 있다는 점이다. 이는 지금까지 알려진 백선도나 백납도에서는 찾아보기 어려운 특징이다. 서원아집도(西園雅集圖)는 상대적으로 제한된 작은 화면에 그려야 하는 백납도나 백선도의 특성상 잘 다루지 않는 소재로, 국립중앙박물관 소장 김홍도의 <서원아집도>병풍과 화면의 구성이나 화풍 모두 매우 흡사하다. 더구나 <백선도>병풍의 몇몇 장면은 김홍도의 작품 중에서도 1796년작 《병진년화첩(丙辰年畫帖)》과 유사한 화면들을 다수 발견할 수 있어 흥미롭다. <사인암(舍人巖)>과 흡사한 산수도(山水圖)를 비롯하여 <서원아집도>, <쌍치도(雙雉圖)> 등에서 김홍도 화풍을 연상시킨다. 따라서 부채 속 그림을 그린 인물은 김홍도 화풍의 영향을 받은 직업화가일 것으로 보이며, 작가는 《병진년화첩》을 직접 감상한 적이 있거나, 서화시장에 《병진년화첩》을 베껴 그린 부본(副本)이 유통되었을 가능성이 매우 높다. 현재까지 알려진 병풍으로 된 백선도는 10점 내외인 것으로 파악되며, 이 작품들을 비교해보면 화면의 구성이 부채 1개 정도 차이가 있거나 비례와 좌우가 바뀌었을 뿐 화면구성이 매우 유사함을 찾아볼 수 있다. 이처럼 일정한 패턴의 화면구성은 같은 시기 민간에서 성행한 책가도(冊架圖)에서도 찾아볼 수 있는 특징으로, 19세기 서화의 수요층이 넓어짐에 따라 세밀한 표현과 화려한 장식성이 요구되는 회화들의 대량 제작을 위한 초본이 존재했음을 보여준다. 특히 도안이 복잡하여 범본이 필요한 곽분양행락도나 요지연도, 백동자도, 해학반도도 등의 규모가 큰 장식병풍에서 적극 활용되었으며, 실제 남아있는 작품에서 몇 가지의 도상들이 반복하여 등장하고 있어 초본을 참고했던 흔적을 찾아볼 수 있다. 시장의 수요에 맞추어 대량 제작할 수 있는 초본 활용이 성행했던 당시의 경향은 화면을 다채로운 부채들로 채우고 그 부채 면에 각기 다른 그림을 그려야하는 백선도 제작에 있어서도, 초본을 요긴하게 사용했음을 보여준다. 더구나 테두리를 그은 후 다양한 화목의 그림을 담는 백납도에 비해 백선도는 다양한 형태의 부채들을 먼저 그려야하는 공정을 거쳐야 했기 때문에, 대량 제작이 어렵고 그만큼 남아있는 작품이 상대적으로 적은 원인으로 생각된다. 이처럼 로텐바움박물관 소장 <백선도> 병풍과 국립중앙박물관 <백선도 초본>은 새로운 화풍이 수용되어 시도되었던 조선 말기 화단의 경향을 잘 보여주는 예라 하겠다. 다수의 백선도들이 박기준의 작품과 유사한 화풍과 화면 구성 보이는 것에 비해, 김홍도의 영향이 분명히 드러나는 매우 이례적인 예라는 점에서 앞으로도 더욱 심층적인 분석이 요구되는 작품이다.

• 복식
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• 제59권5호
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• pp.180-201
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• 2009

I scrutinized the idea that Parhae Marek was inherited from Kokuryo which was presented in "The study on the Marek" published in the journal of the Korean Society of Costume 55-5, and concluded the following results: 1. The Marek which Samguk sagi recorded is the red head scarf used for dancers who do Koguryo dance in the Babarian Music System in Tang dynasty. Since its original record Tong dian tells that Kokuryo performers' costumes then had strikingly changed and Quichi and GaoChang dancers also wore Marek, so the idea that Marek was originated from Koguryo should be reconsidered. 2. Considering the Yaksoori mural's indistinguishable condition as well as the same scenes from other Kokuryo mural paintings, I can't evidently tell that the first person who carries shouldering drum puts Marek on. 3. should be pronounced [Mal] for the meaning of a head scarf and its definition can't be limited only for the sash type. 4. Diverse historical data on head scarves deny the assumption that the sash type of hairband would have been succeeded from Kokuryo to the Parhae Marek. 5. The Marek of Princess Junghyo's mural painting can be an example that shows the costume of Tang influenced Parhae's. But the similarity in styles of costume between contemporary countries doesn't mean their reciprocal racial or political identity.

• 복식
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• 제51권3호
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• pp.155-170
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• 2001

This study is about investigation of the historical value of Wanghoido(王會圖) and Bungekipjodo(蕃客入朝圖) and examination of the costumes of the Envoys from the Three Kingdoms drawn in the paintings above. Wanghoido(王會圖) is presumed to be painted around early 7th century. This is a colored picture on silk on which twenty-six Envoys from twenty-four Kingdoms are painted. Bungekipjodo(蕃客入朝圖) is presumed to be painted in the early 10th century. This is drawn on paper with only black brush line, no color. There are thirty-five Envoys from thirty-one Kingdoms in the painting. Wanghoido(王會圖) and Bungekipjodo(蕃客入朝圖) are the important materials which are useful to understand the original Liangjlkgongdo(梁職貢圖). From the records about interchange of the Envoys in the early 6th century, the characters and costumes painted in Wanghoido(王會圖) and Bungekipjodo(蕃客入朝圖), the copy of the original Liangjikgongdo(梁職貢圖), get the reality. The Envoys from Koguryo(高句麗), Paekche(百濟), and Shilla(新羅) painted in the two paintings above are all wearing Jangyu or Yu(장유 or 유; an upper garment), Go(袴:trousers), Kwanmo(冠帽:headdress), Dae(帶뿔:belt), and Hwa(靴:shoes). But they differ in some aspects. For example, the shape of the Kwanmo(冠帽), hair style and patterns on the costumes, etc.

• 한국의류학회지
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• 제21권5호
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• pp.865-879
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• 1997

Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles Vol. 21, Nt. 5 (1997) p. 865∼879 The purpose of the study is to identify a historical change about the women's underwear and trousers this nation of ours until an ancient times to modern ages. Because the record of the women's trousers exist scarcely anything, the study refers to several documents, for example, the literatures of the Chinese and the Chosun Dynasty, the Koryu's fresco, the Tou of Shinra, the painting of the rock face, the archaeological dresses and genre pictures, and The folkways methods through the residents is used to collect and to arrange of an enlightened age and modern times. Originally, the women's trousers appeared for the nomadism and the hunting in the northern distric and the northeastern provinces. Male and female, old and young wear the trousers which are the clothes native to Korea. The trousers which are originally narrow trousers are influnced by Chinese wide trousers. The trousers at the time of Samsuk hand down until Korea. The Skirt on the trousers is nothing but a courtesy. But gradually, it is distinguished only the trousers, and then, there are exchanged an underwear which not only the protection angainst the cold but also the beautiful. Therefore, the form of skirt is diminished, and the underwear is simplified as the increasing status and the activity of woman in the age of civilization. In a way, the reform trousers and Three-kingdom era trousers appeared and the Dansogok and Sogok disappeared at present. There are confirmed in my investigation of folk customs.

• 한국의류학회지
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• 제26권3_4호
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• pp.539-547
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• 2002

Heungdukwang's(興德王) costume ordinance(834A.D.) is a very important written historical record because it reveals Tongil Shilla's(統-新羅) costume. And among the clothing pieces that appeared in Heungdukwang's(興德王) costume ordinance, from Pyosang(表裳), Naesang(內裳), we know they wore one skirt over another. But skirts appearing in visual records are wort in waist line or breast line, and when they wore skirts in breast line, there were shoulder belts or not. Also among the clothing pieces that appeared in Heungdukwang'a (興德王) costume ordinance, Yo( ) and Ban( ) seems to be connected with skirt. but it is not clear. So this study focuses on the history of wearing skirt in breast line and one skirt over another, shoulder belts of skirt, and relation among yo( ), Ban( ) and skirt. The results are as follows. First, wearing skirt in breast line is already appeared in Ancient Shilla's(新羅) clay figure, and wearing one skirt over another is also appeared in Sunhung tomb's mural painting. so it is not completely under the influence of Tang(唐). Second, the shoulder belts of skirt is for convenience of action, But, at that time, there is no shoulder belts of skirt in Tang(唐). Third, between Yo( ) and Ban( ), If Yo( ) is connected with skirt, it is a shoulder belts of skirt or waist of skirt. And Ban( ) is a ire of skirt.