• Conservation Science in Museum
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• v.18
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• pp.35-50
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• 2017

As part of the NMK's research project on wooden Buddha statues, four items which contained fabric among their bokjang objects(腹藏物) were investigated. Firstly, when classified by the method of weaving, two items made of ra (羅, a four-end complex gauze) silk and five of neung(綾, twill damask) silk from the Goryeo era were identified, and the satin fabrics showing characteristics of the Joseon period were classified as either dan(緞, satin damask) or sa(紗, simple gauze). In particular, the fabric of the bokjang objects enshrined within the gilt-bronze Avalokiteshvara Bodhisattva(Deoksu 801) feature both early and late Joseon characteristics, suggesting that two enshrinements were performed(once in the fifteenth century and another in the seventeenth). Secondly, the patterns on the fabrics included flowers, treasures, fruits, plants with animals, and landscapes with clouds. Thirdly, patches of fabric were found that are assumed to be related with all cardinal directions according to their arrangement, albeit in small quantities.

• Proceedings of the KAIS Fall Conference
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• 2001.05a
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• pp.233-235
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• 2001

실크 생지직물에 대해 정련날염호로 무늬를 인날하고 증열 처리함으로써 무의 부분만 정련이 되도록 하는 정련날염 기술을 개발하여 모시 섬유와 같이 뻣뻣하면서 시원한 질감이 나는 정련되지 않은 생직물 부분과 정련에 의해 유연하고 매끄러우면서 광택이 나는 비단 부분이 동시에 한 직물에 공존하면서 입체적인 무의 표현이 가능한 독특하고 새로운 실크 직물을 개발하였다. 또한 산성염료 둥의 합성염료로 염색된 실크 생지직물과 천연염료로 염색된 실크 생지직물에 대해서 정련날염과 동시에 무의 부분의 바탕색을 빼내고 착색을 고착시키는 발염의 특수날염 기술을 개발하여 다양한 색상에 의한 무늬 표현이 가능하게 함으로써 고부가가치 실크직물을 생산할 수 있도록 되었다.

• Journal of the Korean Society of Costume
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• v.45
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• pp.5-16
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• 1999

본 연구의 목적은 Navajo 직물의 역사적 발달을 고전시대를 중심으로 살펴보고 특히 외부영향에 따른 직물의 변화를 고찰하는데 있다. 구체적으로 1) 고전시대의 전통적인 직물은 어떻게 발달하였는가\ulcorner 2) 고전시대 직물의 전통적 요소와 외부영향요인은 어떤 점이 다른가\ulcorner 예 초점을 맞추었다. 연구방법은 아메리카 인디언의 이동,문화 Navajo 직조 및 직물에 대한 문헌을 바탕을 조사하였고 아리조나 주립박물과 아리조나 역사 박물관을 방문하였으며 박물관 안에 있는 전문가들의 조언을 듣고 연구의 자료를 보완하였다. 또 비교 미학적 차원에서 고전시대 navajo 직물의 전통적 요소와 외부영향 요인을 분석하였고 외부영향을 받은 직물의 예를 시각적자료로 제시하였다. 이연구는 인디언직물에 대한 이해, 고전시대. Navajo 직물의 문헌고찰을 통한 민족의복의 문화적측면에 기여할수 이고 현대적 감각을 지닌 Navajo 직물을 한국직물에 접목 응용하는데 도움을 줄수 있다 본 연구의 결과는 다음과 같다. 1. Navajo 직물을 고전, 전환, 양탄자 시대로 구분되었고. 이중에서 고전시대가 navajo 직물의 특성을 가장 잘 나타내었으며 발달된 직조기술을 보였다. Navajo인들의 직조기술은 1863년경 최고조에 달했다. Navajo 직물의 디자인 주제로 주로 인간을 둘러싸고 있는 환경에서 얻어졌고 이것들은 직선의 기하학적 형태로 구체화되었다. 또한 직물에 표현된 색도 자연과 밀접한 관련성을 갖는 있었다. 2. Navajo 직물의 주용한 용도는 여성용 드레스, 남성용 셔츠는 어깨에 걸치는 두르개였다. 여성용 드레스는 동일한 크기의 직물의 두장을 직조한 후에 꿰매었고 남성용 셔츠는 머리가 들어갈수 있는 구멍이 있는 장방형 판쵸 스타일이었다. 어깨에 걸치는 두르개는 여성의 경우 가운데가 검은색이고 가장자리가 푸른색인형태오 흰색과 붉은 색이 교대로 나타나는 형태의 2가지가 있었고 남성용은 고전시대의 대표라고 일컬어지는 족장 두르개였다. 3. Navajo 직물은 외부의 영향을 받아 많은 변화를 가져왔다. 즉 스페인 사람들로 인하여 면 섬유대신 양모섬유를 사용하게 되었고 전통적 모양과 다른직물이 출현하게 되었다. 또한 인디고 염류, 색소니 실, 바에타 직물의 도입으로 다양한 색상의 표현이 가능해졌고 이와 관련하여 다이아몬드 십자형 톱니형 무늬드이 나타나게 되었다. 4, 고전시대를 대표하는 직물로 족장 두르개, 쇼올, 안장덮개를 들수 있으며 이 직물들에서 뚜렷하게 외부영향 요인을볼수 있다. 즉 족장 두르개의 가장 정교한 단계에서 다이아몬드 무늬가 가장가리 가운데 모서리에 위치하여 9지점 배치를 이룬 것 쇼올의 경우 폭보다 길이가 긴 형태의 비전통적 모습을 나타낸 것 안장덮개에서 보여지는 여덟포인트 별 무늬도 외부의 영향을 받은예이다. 뛰어난 직조기술로 유명한 navajo인들은 변화에 잘 적응하는 특성을 갖고 있었다. 외부의 영향을 그들은 긍정적으로 받아들였고 자기 자신들의 필요에 맞도록 수정하여 정체감을 잃지 않으면서도 문화를 발전시켰다. 따라서 고전시대의 Navajo 직물은 고유적 요인과 외래적 요인의 조화를잘 나타내고 있으며 디자인의 탁월함이 세련됨 천연염료와 인조염료의 배\ulcorner에 의한 색상의 우월성 등으로 오늘까지 높이 평가되고있다.

• Journal of the Korean Society of Costume
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• v.60 no.1
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• pp.101-116
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• 2010

In this study, the subjects are the expression methods and compositions of peony patterns in Chinese textiles. This study represents the peony patterns which are from Tang Dynasty to the Qing Dynasty, the research subjects are the peony patterns in fabric, except the peony patterns which are expressed by gold foil, embroidery and kesi. The objects of this study are 72 pieces of peony patterns. We sketched the configuration details of peony patterns through the Illustrator program. Analyze and classify the configuration accurately. Based on the 72 pieces of peony patterns, expression methods and compositions of the peony pattern are as following, firstly, we classified peony patterns into three categories, based on expression methods, as realistic shape, pattern shape and shape. Among these 72 fabric relics, there most of realistic shape 42 pieces(58.3%), pattern shape 25 pieces(34.7%), and shape 5 pieces(7.0%). Secondly, in the realistic shape peony, the most of pattern has petal accumulate as grape- shaped. This type is found in almost every Dynasty and was used regularly in the eras of Song and Ming Dynasty. In the era of Ming Dynasty, by using petals like the curly mushroom, Yeongji(靈芝), the pattern of symbolizing longevity was habitually used. The U-shaped flower pattern (type E) and the pattern of emphasizing the veins of petals are found only in the remains of the era of Qing Dynasty. Thirdly, in the pattern shaped peony, the most of pattern has some petals which are separated(type C). Fourthly, we classified peony patterns into four categories, based on compositions, as individual branch form, floral branch form, cluster branch form and floral nest form. Among these 72 fabric relics, there most of individual branch form 33 pieces(45.8%), floral branch form 18 pieces(25.0%), cluster branch form 13 pieces(18.1%), floral nest form 8 pieces(11.1%).

• Journal of the Korean Home Economics Association
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• v.23 no.1
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• pp.1-9
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• 1985

과테말라의 알타 베라파즈 지역에서 원주민들의 민속의상의 하나인 Huipil 재료로 생산되는 반투명의 백생 무명 수직물은 독특한 직조기법과 구성을 보이고 있다. 이에 대한 부분적인 연구는 O'neale 과 Osborne 등에 의하여 이루어 졌으며, 본고에서는 이들 연구를 기초로 이 지역의 Huipil 재료의 직조과정과 기법에 대하여 고찰하였다. 또한 구체적인 직물구조의 분석은 Iowa 주립대학의 직물소장품중 4점의 이지역 Huipil 재료를 실측하여 이들 각각의 전체적인 구조와 기본적인 직조방법, 그리고 무늬를 형상하는 기법에 대하여 검토하엿다. 본 고찰을 통하여 이 지역에서 생산된 Huipil은 대부분 원시적인 형태의 직조기에 의해 완성되었으며 복잡한 무늬를 짤 경우에도 보조적인 도구는 사용되지 않고 특유의 수직기법에 의해 이루어졌음을 밝혓다. 또한 Huipil의 바탕은 plain weave, gauze, 도는 brocade의 변형으로 구성되었으며 바탕과 무늬의 변화는 실의 굵기의 변화로 더욱 강조되어 독특한 효과를 나타내고 있다.

• Conservation Science in Museum
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• v.23
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• pp.49-60
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• 2020

The wrapping cloth with Cloud and Treasures Pattern donated by the head house of the descendants of Lee Hangbok (1556-1618) at the National Museum of Korea underwent conservation treatment for its protection and display. It was then compared with other ancient fabric objects for dating and analysis of the design. The subjects of Cloud and Treasures Patterns of clothing excavated from tombs dated to some point between the birth and death of Lee Hangbok and with Cloud and Treasures Patterns on the covers of Uigwe copies from the same period from the late 16th and 18th centuries were compared. The results of comparison with relics with clear dating are as follows: First, The Cloud and Treasures Patterns on the late 16th and 17th centuries the differences in the proportion between the head and the tail of the cloud among. Second, the Cloud and Treasures Patterns on the covers of Uigwe copies and fabrics excavated from tombs dated no later than the early 1700s share similarities with the Cloud and Treasures Pattern on the donated wrapping cloth in terms of the arrangement and size of designs and the proportion between each portion of the design. Though the study failed to identify the exact use of the wrapping cloth, it was estimated to be produced in early 18th century when the portraits of Lee Hangbok were copied.

• Journal of the Korean Society of Costume
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• v.67 no.1
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• pp.56-73
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• 2017

The purpose of this study is to categorize the lotus patterns of traditional Korean fabrics. This study collected 169 fabrics of Korean lotus flower patterns and then made a list of era, configuration of pattern, type of artifact, findspot and holding institutions. It analyzes the characteristics of 251 kinds of lotus woven on 169 Korean fabrics, 251 kinds of lotus on 169 fabrics divided into Realistic Type, Design Type, and Abstract Type. They consist of 213 kinds of Design Type(84.8%), 21 kinds of Realistic Type(8.4%), and 17 kinds of Abstract Type(6.8%). The largest part of lotus patterns is Design Type. Design Types are subdivided into 14 types. This result contrasted with the conclusion of the research paper about peony patterns in Traditional Korean Textiles. The largest part of peony patterns was Realistic Types. Realistic Types of lotus patterns in Korean textiles are subdivided into 6 types. Korea has more diverse forms and a higher ratio of Realistic Types than China and this can be interpreted to reflect that there is a tendency in Korea to prefer natural patterns. Besides abstract Types are subdivided into 3 types. When the lotus flower patterns of Korea and China are categorized and similar types are compared, there are some unique patterns that appear only in Korea or China. Not only that, similar types display differences in pattern arrangement methods and portrayal among the two countries. If such study results are utilized, they can be grounds for distinguishing the production area of lotus flower textile fabrics when they are newly excavated in the future.

• Proceedings of the Korean Society of Dyers and Finishers Conference
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• 2012.03a
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• pp.116-116
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• 2012

국내 섬유산업의 경쟁력을 향상시키고 채산성을 확보하기 위해 고부가가치 섬유 제품의 개발이 요구된다. 심미성을 발현하는 대표적인 후가공 기술인 카렌더 가공은 국내뿐만 아니라 국외 후진국에서도 보편화된 기술로 대량 생산으로 인한 가공비 저하, 물량 확보 등에 많은 어려움을 격고 있어 고부가가치의 신기술을 요구한다. 최근 이태리, 일본 등의 선진국에서 후가공 기술인 EMBO 롤러를 이용한 무아레 가공 원단이 고가로 거래되고 있다. 무아레(Moire)는 프랑스어로 "물결 모양의 무늬"라는 뜻으로 직물에 파형(波形)또는 나뭇결 무늬를 나타나게 하는 가공 기술로, 국내에서도 EMBO 롤러를 이용하여 무아레 가공을 하거나 두 겹의 원단을 이용한 무아레 가공이 시도되고 있으나, 전자의 경우 사용되는 롤러가 일반 롤러에 비해 훨씬 고가이고 한 종류의 롤러로 제한된 패턴 밖에 표현할 수 없고 적용 소재가 한정되는 등 많은 단점을 지니고 있고, 후자의 경우 세탁내구성이 나빠 상품화조차 되지 못하고 있어 현재 국내 섬유가공 기술로는 고내구성을 가지고 다양한 효과를 발현하는 무아레 가공이 불가능한 실정이다. 직물의 경 위사 밀도차이를 이용하여 무아레를 형성할 수 있다는 점에 착안하여, 경 위사 조직을 갖는 이형(離型)원단에 PU 수지를 코팅하여 격자무늬(grid) 필름을 제조하고 제조된 Grid 필름과 Base원단을 라미네이팅하여 경 위사 밀도차에 의해 무아레 무늬를 형성할 수 있었다. 이형원단과 Base원단의 경 위사의 밀도에 따라 다양한 패턴의 3차원 무아레 무늬를 발현시킬 수 있으며 합성섬유 및 천염섬유 등의 원단 소재에 제약 없이 영구 내구성의 무아레 제품을 생산할 수 있을 것으로 판단된다. 본 연구에서는 Grid 필름을 이용한 무아레 가공을 위하여 이형원단 제조 조건을 확립하였고, grid 필름 캐스팅 조건, 라미네이팅 조건을 달리하여 이형성 및 무아레 형상을 비교하여 고찰함으로써 제품화에 필요한 요소 기술의 기초를 마련하고자 한다.

• Proceedings of the Korean Fiber Society Conference
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• 2001.10a
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• pp.405-408
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• 2001

날염 Screen용 직물은, 소비자의 요구가 고급화, 다양화, 개성화 되고 있으며 유행의 변화가 빠르다는 시대적인 추세에 의해 날염가공이 섬유산업에 주요핵심공정으로 인식됨에 따라, 질적, 양적 성장을 거듭하고 있다. 날염기술은 다양한 무늬와 색상을 표현할 수 있는 장점이 있어 fancy화 할 수 있고, trend의 흐름에 따라 다양한 변화를 줄 수 있기 때문에 소비자 요구의 개성화, 다양화에 효과적으로 대응할 수 있다. (중략)

• Archives of design research
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• v.13
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• pp.123-137
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• 1996

Weaving, is an ideal subject for study to designer who is concerned with interrelationship between art and technology. Double cloth is a two layered fabric that can be woven on the loom with more than 4 harnesses, is often used to produce special woven fabric such as double width fabric or reverse pattern fabric, etc, in textile industry. Because of the attractive characteristic of two layered structure, double cloth technique can be applied as expressive media in fiber art requiring aesthetics and creativty. in the work, the concept, types, and characteristics of double weave have been studied through literature survey and sample production and the potential characteristics of this technique is, especially, emphasized by analysing the representative works of artists specilized in a double weave. Double weave technique can provide various images or forms throught the variation of structures and expressive styles and therefore suggests another characteristic expression creative means for weaver to develope.