• 대한가정학회지
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• 제51권2호
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• pp.161-171
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• 2013

The purpose of this research was to examine the subjective evaluation of sensory images and preferences according to the mechanical properties of linen and ramie fabrics for summer shirts. 54 male and female teachers evaluated the sensory images and preferences of 6 specimens of linen and ramie fabrics sold on the market. For statistical analysis, factor analysis, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis test, Pearson correlation, and regression were used. The results were as follows: The sensory images of shirt fabrics were classified into 5 factors: 'smoothness', 'stiffness', 'elasticity', 'dry/coolness', and 'wetness'. There were partially significant differences by the gender and age in the sensory images for the shirt fabrics. Females were more sensitive than males for the 'stiffness', 'elasticity', and 'wetness' factor and the evaluators in their 20's felt fabrics were stiffer. The sensory images showed many correlations with the mechanical properties of fabric mostly. The preferences of tactile and purchase were no different according to the gender and age. They preferred a thin and soft sensory image as like ramie/cotton blended fabric and bamboo fabric for summer shirts. The significant sensory image factors affecting tactile preference were 'smoothness', 'dry/coolness', and 'elasticity', and the ones affecting purchase preference were 'smoothness', 'stiffness', 'dry/coolness', and 'elasticity'. W, WT, MMD, and G properties of the mechanical properties of fabrics affected the tactile preference for summer shirt fabrics.

• 복식문화연구
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• 제13권5호
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• pp.729-742
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• 2005

This paper studied the ban on 'Po[포]', including hemp and ramie, on the basis of Joseon Wangcho Silok (the True Record of Joseon Dynasty). Po is the important point which can help to understand the people's life related with clothing. This paper showed that in the early years of the Joseon Dynasty, the state had forced kinds of bans on some fabrics many times. Among the bans of the fabrics-making the main part was the bans on Po, along with rice, used as money in those days. The state had on Po enacted on the policy to intend to promote paper money circulation more widely. However, people didn't want to use paper money. The reason why cloth could be practical and functional as a kind of currency was that people could make clothes with it at any time while they used it as money. People avoided using paper money that could not be used in that way, and so did public officials. At that time, Po that was generally used as money was the hemp of five warp threads. The measurement of the hemp in 7chi[촌; a Korean inch] by 35chok[척] and 32cm by 16m by modern metric. It also showed that it has been thought that the blended fabrics are the fabrics that were made of raw silk-threads and cotton threads as warp and weft respectively. However, the fact that there is a record of 'Jeo Ma Gyo Jik Po[저마교직포의]'(blended fabrics and clothes made of ramie and hemp) and there appear the new proofs of the fieldwork investigation shows that the concept of blended fabrics might be various or changeable as time passed.

• 한국의류학회지
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• 제25권5호
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• pp.891-900
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• 2001

The purpose of this study were to evaluate the physical properties and dyeability of cellulase and alkali(NaOH, KOH) treated ramie/man-made fiber mixture fabrics. The mixture fabrics were plain weave made by rayon and polyester fiber as warp yarn, and ramie as weft yarn. The crease resistance, drape, tensile strength, and water absorbancy were measured for test fabrics. The K/S value of dyed fabrics were calculated using color difference meter. Also colorfastness to washing and sunlight of dyed fabrics were evaluated. The results obtained from this study were as follows: Thickness and weight per unit area of alkali treated two mixture fabrics(rayon/ramie, polyester/ramie) increased compared to those of untreated fabrics, but cellulase treated fabrics did not changed a little. And alkali treated rayon/ramie mixture fabrics showed more change than polyester/ramie mixture fabrics on the thickness and weight. Tensile strength and water absorbancy of cellulase treated fabrics decreased compared to those of untreated, but crease resistance increased. Crease resistance, tensile strength(warp direction), water absorbancy and drape of NaOH treated rayon/ramie mixture fabrics decreased compared to those of untreated, but tensile strength(weft direction) increased. Water absorbancy and drape of NaOH treated polyester/ramie mixture fabrics decreased compared to those of untreated, but crease resistance and tensile strength(weft direction) increased. Tensile strength of KOH treated two mixture fabrics increased compared to that of untreated, but water absorbancy and drape decreased. Total hand of cellulase and alkali treated rayon/ramie mixture fabrics was improved compared to untreated. Dyeability of treated mixture fabrics was increased compared to untreated.

• 한국감성과학회:학술대회논문집
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• 한국감성과학회 1999년도 춘계학술발표논문집 논문집
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• pp.219-219
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• 1999

마직물은 통기성, 흡수성, 투습성이 좋고 건조가 빠른 편이므로 여름철 직물로 많이 사용되어 왔다. 마직물은 또한 뻣뻣하며 몸에 감기지 않고 촉감이 깔깔하여 시원한 느낌을 주며 다른 직물에 비해 강직하고 표면이 거칠고 드레이프성이 떨어지는 등의 독특한 태를 가지고 있다. KES-F 시험기에 의해 여러 물성량들을 종합적으로 계측할 수 있게 됨에 따라 의복의 착용감에 만족을 주는 소재의 성능에 대한 연구가 종래의 주관적평가에서 KES-F 시스템을 이용하여 객관적으로 태를 예측하는 방법으로 진행되고 있다. 그러나 태를 평가하는 객관적 방법에서는 일반적으로 Kawabata와 Niwa에 의해 만들어진 평가식들이 주로 사용되나 이런 식들은 주로 모직물이나 합성섬유직물들을 평가하기에는 적합하지만 마직물의 독특한 태를 평가하기에는 부족하다고 생각된다. 마직물의 태가 기존의 객관적 평가방법만으로는 규명되지 않기 때문에 주관적 태평가방법을 아울러 실시해야 할 필요가 있다고 생각된다. 따라서 본 연구에서는 마직물의 태를 평가하는 방법의 하나로 주관적 평가척도를 개발하고 이 척도를 사용하여 마직물의 주관적인 태 특성을 살펴보았다. 그리고 KES-FB 시스템을 사용한 객관적인 태를 측정하여 주관적 평가치와 객관적 측정치로부터 태 평가의 산출식을 유도하였다. 실험에 사용된 직물은 혼방률, 밀도, 두께 등이 다양한 암, 저마 그리고 마혼방직물과 한산모시, 중국마, 신합섬 직물 등 총 54종을 사용하였다. 마직물의 주관적 태 평가를 위해 26문항의 형용사쌍으로 구성된 9점의 의미미분척도를 개발하였으며 이 척도를 사용해 주관적 평가를 실시하였다. 또 객관적 평가를 위해 KES-FB 시스템을 통해 역학적 특성치를 구하였다. 주관적 평가를 실시한 결과 마직물의 태에 영향을 미치는 7개의 요인이 추출되었다. 이 요인들은 표면성질, 신축성/드레이프성, 중량감, 강연성, 회복성, 수분특성, 밀도감이었으며, 요인들로 설명되는 누적분산값은 67.18%였다.주관적 평가의 결과와 객관적 평가 결과를 이용해 마직물의 태를 평가하는 산출식을 제시하였다. 태 평가치의 경우 16가지 특성치를 모두 넣는 방법과 stepwise 방법, 또 Kawabatark 사용한 순차적 군 회귀법의 세가지 방법의 회귀식 중 16가지 특성치를 모두 넣는 방법의 결정계수가 가장 높았다.

• 한국항공우주학회지
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• 제49권6호
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• pp.449-456
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• 2021

본 연구에서는 저마하수 예조건화 기법이 적용된 기존 압축성 해석자의 해석 범위를 최소한의 수정으로 비압축성 유동해석이 가능하도록 확장하는 전략을 제시하였다. 이를 위해 압축성 총 에너지 방정식과 동일한 형태의 에너지 방정식을 사용하였다. 이러한 에너지 방정식은 비압축성 지배방정식인 연속방정식, 열에너지 방정식과 역학적 에너지방정식의 선형 조합을 통해 얻어진다. 이렇듯 압축성 방정식과 동일한 형태를 갖는 비압축성 지배방정식에 시간 전진 기법을 적용하기 위해 Turkel의 가상 압축성 기법을 적용하였다. 또한 Roe 평균이 공통의 압축성/비압축성 지배방정식에서 모두 유효함을 보였다. 압축성 해석자에 위 내용을 적용하여 비압축성 해석이 가능하도록 확장하는 과정은 본래의 압축성 해석자를 이용한 압축성 해석에 아무런 영향이 없다. 확장된 해석자를 통한 비압축성 해석 검증을 위해 비점성, 층류 그리고 난류 유동에 대한 순차적 해석을 수행하였다.

• 한국의류학회지
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• 제8권2호
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• pp.41-46
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• 1984

Ancient Korean and China litteratures show us that it has been long since people from humbler classes to king most commonly used bast fabrics as materials of their cloth. According to the record of these ancient litteratures, highly developed fine bast fabrics and those woven in figures were used as tribute between ancient Korea and China. In this study we will make a brief research of the history of bast fabric culture from ancient times to the Korea Dynasty in which the bast fabric culture flourished and reached the summit of prosperity. After having compared the bast fabric culture of ancient Korea with that of ancient China in which the bast fabric culture developed very much and bast fabrics were used more commonly as materials of cloth than any other fabrics, we could come to conclusions as follows. 1. Names were given to bast fabrics according to the kinds of bast fibers, the degree of fineness and the containing of figures: Ma-po, Jeo, Jeo-po, Bag-jeo-po, Moon-jeo-po, Po and Se-po. The number of 'Seung' which indicated the degree of fineness was attached to the top of each name to show how fine they are. 2. While the bast fabric of 30 Seung is known to be the most fine one of the ancient China, in ancient Korea fine bast fabric of higher than 30 Seung was woven. This fact proves that the technique of weaving bast fabrics of the ancient Korea was more highly developed than that of ancient China. 3. In ancient China the highest Seung number of the ordinary clothes which were put on after putting off livery of grief was regulated to be 15. But in ancient Korea, Sil-la, it was regulated to be 28. Judging from this fact, we may say that the consumption level of the ancient Korean people in cloth was higher than that of the ancient China people. 4. The reason why in ancient Korea the technique of weaving bast fabrics was so highly developed is suppoed to be that the ancient Korean people preferred elegant, refine and simple taste in cloth. 5. The excellent bast fabric culture of the ancient Korea flowed into ancient Japan. It proves that Korea played an important part in the history of textile development of the world.

• 한국의류학회지
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• 제30권12호
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• pp.1730-1736
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• 2006

의복재료로서 한지를 더 효율적으로 사용하기 위해, 직접염료를 이용하여 한지를 염색하였다. 한지의 주성분은 면, 마와 같은 셀룰로오스이지만, 많은 불순물을 포함하고 있고, 섬유제품과 내부구조와 표면구조가 다르므로, 다른 염색거동을 보일 수 있다. 또, 물을 흡수하면 한지의 물성은 크게 저하하므로, 염색 과정에 의해 강도가 변화될 가능성이 있다. 따라서, 본 연구에서는 직접염료를 이용한 한지의 염색특성을 셀룰로오스 섬유인 면, 마와 비교하여 고찰하고, 염색에 따른 인장강도 변화를 살펴보았으며, 염료의 물에 의한 블리딩 및 일광 견뢰도를 평가하였다. 직접염료로 한지를 염색할 때, 한지는 $25^{\circ}C$에서 최대흡진율을 보인 반면, 면과 저마는 $60^{\circ}C$에서 최대흡진율을 보였으며, 염색 후, 한지의 인장강도는 감소하였다. 낮은 온도에서 염색하였을 때 블리딩이 컸고, 염색한 한지의 K/S 값이 크면 블리딩 이 커지는 경향을 보였다. 직접염료로 염색한 한지의 일광견뢰도는 면, 마에 비해 떨어지지 않았다.

• 보존과학연구
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• 통권34호
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• pp.20-29
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• 2013

지류, 섬유, 목재와 같은 유기질 문화재는 주요 화학성분으로서 셀룰로오스로 구성되어 있다. 셀룰로오스는 글루코오스가 분자내 또는 분자간 수소결합으로 고분자 결정성 구조를 이루고 있다. 특히 셀룰로오스의 중합도는 종이나 섬유의 강도와 밀접한 관련이 있으며, 종이나 섬유에 있어서 열화의 진행정도나 보존성을 나타내는 지표로써 사용된다. 일반적으로 이러한 셀룰로오스의 분자량을 측정하는 방법으로 TAPPI 표준방법인 CED (cupriethylene diamine)용액을 이용한 점도측정법을 많이 사용하고 있다. 목재 섬유로 제조된 종이의 경우 TAPPI 표준 방법 T230법에 의거하여 셀룰로오스 점도를 측정한다. 그러나 우리나라 종이나 섬유의 주요 원료인 닥나무 인피섬유, 저마, 면 등은 목재 셀룰로오스 섬유에 비해 분자량이 크고 중합도가 높아 현재까지 주로 사용되던 T230법으로는 정확한 점도 측정이 어렵다. 따라서 본 연구에서는 고점도 측정방법인 TAPPI 표준 방법 T254법에 의거하여 저농도 CED 용액으로 섬유 깊숙이 용액을 침투시켜 해리시킨 뒤 고농도의 CED 용액으로 완전히 용해시키는 방법을 이용하여 한지의 점도를 측정하였고, 열화시편에 적용하여 종이와 섬유의 열화에 의한 손상정도를 측정하였다.