• 한국콘텐츠학회논문지
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• 제7권9호
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• pp.62-71
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• 2007

인류는 생존과 더불어 먹는 것 다음으로 아름다움에 대한 욕망의 표출로 신체장식을 하기 시작하였다. 이러한 장식은 수치심이나 추위, 더위 등 외부로부터 신체를 보호하기 위한 의복보다 먼저 시작되었으리라 추정된다. 이는 장식 유물이 복식사에 앞서 출토되고 있기 때문이다. 일예로 현대문명의 혜택을 전혀 받지 못하는 오지의 원주민의 경우, 의복이나 도구의 본능적 기능보다 장식이 화려한 경우를 볼 수 있다. 이러한 장신구의 역사는 원시시대의 동물의 이빨 등의 사냥물에서부터 현대의 신소재에 이르기까지 다양하게 발전되어 왔다. 본 논문은 한국장신구의 시대적, 재료적 자료를 통하여 장신구 문화콘텐츠를 연구함으로써 문화유산을 통한 문화상품을 개발하고 발전시키는 과정으로 장신구 콘텐츠개발에 기여하리라 본다.

• 한국의류산업학회지
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• 제6권5호
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• pp.565-574
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• 2004

The purpose of this study is to investigate the historical background and basic composition of costume of the Baekje period. Main official hats of Baekje include the transformed hat, jougwan and daeryun-style ipsikgwan. Daeryun-style ipsikgwan employed chowha shape in most cases, symbolizing good auspice under the harmony of the male and female principles. Main types of costume of the Baekje period are po, yu, go and sang. The king, governmental officials and the common people all put on po of jikryeong gyoim style. Yu' is classified into two styles, chaksu with the narrow sleeve and daesu with the broad one. 'Go' has two styles, gunggo and gwango. The former is narrow in the breadth of the trouser and the latter, wide. 'Sang' is classified into various style according to whether it contains stripes of many colors, thin wrinkles or thick wrinkles. For the decoration of official hat used in the period of the Three Kingdoms, Baekje employed chowha in shape, Kokuryo, chowha and joik and Shilla, joik. In Baekje, rhythmic patterns of flame were applied to official hats, presenting brilliance. In Shilla, shaking geumyeongrak was used for official hats to show movement. In Kokuryo, such hats used flapping feathers, symbolizing dynamic power. Most necklaces and bracelets of the Baekje period were simple and plain.

• 한국의류산업학회지
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• 제7권1호
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• pp.70-74
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• 2005

This study was aimed to isolation and identification of attached bacteria on the clothes excavated from Deajeon area dating on the 16th century. From the observation with colony shape, 17 bacterial strains were isolated, and then 7 bacterial strains were identified with morphological and biochemical characteristics. Streptococcus sp., Alcaligenes faecalis, Gemella sp., Acinetobacter sp., Pseudomonas vesicularis, Aeromonas sain. salmonicida, Moraxella spp. In observation of the bacterial strains by the sort of textile, more bacterial strains were found in silk, cotton, and cotton batt than in ramie and hemp. It is suggest that hemp has antibacterial characteristics due to the presence of lignin. In the comparison washed samples with unwashed ones, there were more kinds of bacterial strains in washed samples. In the cellulase activity tests, all isolated bacteria had low level cellulase activity.

• 한국문화재보존과학회:학술대회논문집
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• 한국문화재보존과학회 2004년도 제20회 발표논문집
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• pp.75-80
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• 2004

We proposed that the replicas be made as an alternative to achieve such reciprocal goals as the safe preservation of traditional costume relics and socio-educational realizations through exhibitions, etc., A replication was categorized for its purpose into a restoral replication a work based on the historical research of color and shapes as they were originally made and a current state replication . a production based on a minute record of the relics as they are excavated Then, we reported the reproduction process from the excavation to the exhibition on the excavated traditional costumes of Milchanggun's Jobok The purpose of a replication of relics is to record the relics experiencing the change resulted from the inevitable degeneration over time as organic cultural assets together with the substitution exhibition of relics and academic researches and so on. Accordingly, the above two methods are to be preceded by a deep and through research and study on the relics of replication. This study on the relics having an important cultural property value presents the preservation of tile cultural assets of traditional costume through the two replication processes and results and a flew pattern of exhibition.

• 헤리티지:역사와 과학
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• 제52권2호
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• pp.254-267
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• 2019

협힐(��纈)은 직물을 두 개 또는 그 이상의 조각한 목판 사이에 끼워 넣은 후 염색하여 무늬를 표현하는 방염(防染) 기법이다. 통일신라 흥덕왕 9년 복식금제(服飾禁制)에는 육두품녀(六頭品女)와 오두품녀(五頭品女)의 여러 가지 복식 품종에 협힐 사용을 금한다는 기록이 있다. 이것으로 미루어보아 협힐 직물이 당시 널리 사용되었으며 협힐 기법도 통일신라시대 또는 그 이전에 완성되었음을 추측할 수 있다. 그러나 문헌 자료에는 용어만이 언급되었을 뿐 염색 기법이나 정의에 대한 내용은 확인되지 않고 유물도 고려시대의 것만 극히 소량 남아 있어 협힐의 유형이나 특징을 알 수 없다. 공예 기술은 각 나라마다 정치 경제 사회 문화 등의 요인에 의해 변화하며 주변국과의 교류를 통해 발전한다. 따라서 본 논문은 주변국인 중국과 일본의 문헌 및 유물을 조사 분석하여 협힐 유형과 특징을 살펴보았다. 이를 통해 협힐은 국가별 특징보다 무늬를 나타낼 때 사용하는 색의 가짓수에 따라 단색(單色)과 다색(多色)으로 나누어지며, 무늬 구조에 따라 단독(單獨) 좌우대칭(左右對稱) 상하좌우대칭(上下左右對稱)으로 분류되는 것을 알 수 있었다. 또한 중국과 일본에서 전승 및 재현되고 있는 염색 기법의 사례를 연구한 결과 직물에 무늬가 잘 드러나도록 하기 위해서는 사용하는 색의 가짓수와 무늬의 특징에 맞추어 협힐판을 양각(陽刻) 투각(透刻) 음각(陰刻)으로 각각 다르게 조각하여야 하는 것을 확인하였다. 우리나라에서 무늬와 색이 온전히 남아 있는 유일한 유물인 1302년 아미타불복장 소화문협힐견을 실험 대상으로 삼고 염색 기법 사례 연구에서 얻어진 기초자료를 근거로 실증적 실험을 통해 협힐 기법을 재현하였다. 본 논문은 추후 계속 연구할 협힐 기법 재현에 활용될 기초자료를 구축하고, 전승되고 있지 않는 협힐 기법의 재현을 시도하여 기법의 특징을 확인한 것에 의의를 두고자 한다. 그리고 현대적인 무늬 염색 기법과 접목시켜 한국적 무늬 염색의 세계를 넓히며 재창조하는 데 보탬이 되길 기대한다.

• 헤리티지:역사와 과학
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• 제54권2호
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• pp.78-97
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• 2021

1795년 윤2월 12일 서장대에서 행해진 군사훈련을 그린 <서장대야조도(西將臺夜操圖)>를 중심으로 관직자의 유형별 복식과 유형별 복식의 구성에 따른 특징을 고찰하였으며 고증 결과는 다음과 같다. 첫째, 서장대 안팎에서 왕 가까이에 위치한 관직자는 모두 34명인데 당상관 27명, 당하관 7명이었다. 34명 관직자의 복식 유형은 모두 3종으로 갑주·융복·군복으로 분류되었는데 그 중 갑주 착용자 12명은 모두 당상관이었고, 융복 착용자 5명은 당상관이었으며, 군복 착용자는 당상관 11명과 당하관 6명이었다. 둘째, 갑주의 형태 고증은 말 타기에 적합한 여반 장군의 갑옷 유물과 『무예도보통지』의 갑주 그림을 참조하고, 착용의 실용성을 고려하여 갑옷의 구성품을 정하였다. 갑주의 구성품은 투구, 갑의, 갑상, 호항, 호액, 비갑에 골미를 추가하였다. 갑주 색상은 <서장대야조도> 갑주에서 가장 표현 빈도가 높은 홍색과 녹색으로 고증하였다. 셋째, 당상 융복의 구성은 호수를 장식한 주립, 남색 철릭, 홍색 광다회, 정, 수화자로 고증하였다. 넷째, 군복 구성은 안을 올린 전립, 동다리, 전복, 요대, 전대, 수화자로 고증하였다. 군복에서 당상과 당하의 직물차이는 문양의 유무에 있었는데 당상관은 운보문 직물을, 당하관은 문양이 없는 직물을 사용하였다. 그리고 당상관은 장식품의 세부 재료에서 옥과 금, 은을 사용하였다. 그 외에 무기는 시복, 환도, 등편, 비구와 깍지 등을 갖추었다. 정조대 기록에는 다양한 색의 협수가 보이므로 당상관과 당하관의 동다리와 전복 색상은 다양한 배색으로 고증하였다. 이상의 고증 결과를 반영하여 콘텐츠 제작을 위한 복식의 시각화 자료로 제시하였다. <서장대야조도> 관직자 복식의 고증 결과를 반영한 시각화의 기본 원칙에서 3D 콘텐츠 제작이나 실물 제작이 가능한 기준을 제시하였다. 시대와 신분에 따른 형태·색상·재질의 견본, 각 복식과 지물을 패용한 앞·옆·뒤 모습을 제시하고 색상은 RGB와 CMYK로 제시하였다.

• 헤리티지:역사와 과학
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• 제52권4호
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• pp.18-37
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• 2019

국립중앙박물관의 외규장각 의궤 중 운보문단(雲寶紋緞) 책의(冊衣)를 대상으로 운보문의 편년 설정 방법을 도출한 결과는 다음과 같다. 첫째, 외규장각 의궤 중 운보문단 책의는 현종 즉위년(1659) 『효종국장도감의궤(상·하)』부터 영조 20년(1744) 『사도세자가례도감의궤』까지 86년간 89책(冊)에서 사용되었다. 둘째, 의궤 책의에 사용된 보문 종류는 14종으로 파악되었는데 잡보(雜寶)인 금정(金錠), 만자(卍字), 방승(方勝), 방승(쌍), 보주(寶珠), 산호(珊瑚), 서각(犀角), 서보(書寶), 애엽(艾葉), 여의두(如意頭), 전보(錢寶), 전보(쌍), 특경(特磬), 화보(畵寶)이다. 셋째, 운보문 판독 방법은 다음과 같다. (1)보문의 명칭을 결정한다. (2)운두(雲頭) 꼭지점을 기준으로 운두가 일방향(一方向)으로 배열되었는지 양방향(兩方向)으로 배열되었는지를 확인한다. (3)운두에 연결된 만자꼬리 중 상하꼬리 방향이 좌향인지 우향인지 파악한다. (4)운두를 중심으로 사분면에 배열된 보문 조합이 '1조(組) 보문형'인지 '2조 보문형'인지 확인하고 운두 꼭지점을 기준으로 좌향꼬리는 좌상(左上) 면에서 시계 역방향으로 보문을 판독하고 우향꼬리 운보문은 우상(右上) 면에서 시계 순방향으로 보문을 판독한다. 2조 보문인 경우는 첫 보문의 명칭을 가나다 순으로 따져 '제1조 보문'과 '제2조 보문'을 결정한다. (4)운보문에서 판독한 내용을 유물명부터 유물번호, 소장처, 왕조, 연도, 1-1면, 1-2면, 1-3면, 1-4면, 방향, 2-1면, 2-2면, 2-3면, 2-4면, 운두 크기, 단위문 크기 등 16항목으로 정리한다. 이러한 판독법의 활용을 용이하게 하기 위하여 운보문의 연대 파악을 위한 '정하 운보문 판독법'으로 명명하였다. 넷째, 현종 즉위년(1659)부터 영조 20년(1744)까지 86년간의 의궤 89책 책의에서 28종의 운보문단을 확인하였다. 그리고 운보문에 사용된 보문은 단독보문과 조합보문을 포함하여 45종으로 확인되었는데, 특히 보주(85건), 산호(84건), 서보(42건), 방승(쌍)(41건) 등이 많이 사용되었음을 알 수 있었다. 다섯째, 운보문 판독법을 연대가 정확한 초상화와 출토복식, 전세유물 등에 운보문 판독법을 적용해본 결과, 유물의 연대 파악에 도움이 될 수 있음을 확인하였다.

• 디자인학연구
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• 제12권4호
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• pp.317-326
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• 1999

한국전통색이란 시대를 초월하여 한국민족의 삶속에 살아있는 색이다. 이러한 전통색 중 한국전통색을 대표하는 청·홍의 색조특성을 알아보기 위하여 조선시대의 색명과 염직유물의 색조를 조사하였다. 한국전통색 청·홍의 색조를 조사하기 위해여 먼저 조선시대의 문헌을 통하여 출현색명을 조사하였다. 색조를 나타내는 한국말에는 대단히 다양한 형용사가 앞에 붙어 색조를 특징짓는다. 색명에는 여러유형의 형용사들이 앞에 붙는데, 그 중에 대표적인 것은 농색과 담색을 나타내는 형용사들이다. 이처럼 제한된 색명의 가능성을 증가시키기 위하여 조선인들은 다양한 톤의 청색계(32색)와 홍색계(40개)의 색명을 만들어 내었다. 이러한 청·홍색계의 출현율은 대단히 높고, 조선시대의 궁중복식에서도 주조색으로서 사용되었다. 조선인은 다양한 청·홍색계의 배색으로 그들의 음양론에 기초한 색체관과 세련된 미의식을 표현하였다. 박물관에 있는 염직유물들의 색체는 측색되어 먼셀컬러시스템과 ISCC-NBS의 계통색명법에 의해 분류되고, 고찰되었다. 또한 전통색조인 남염과 홍화염이 산업체에서 이용되어지도록, 남염과 홍화염의 염색방법을 계량화하여, 데이터를 제시하였다.

• 복식
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• 제64권2호
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• pp.150-162
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• 2014

This study examined the excavated clothes of Lady Sim Cheongsong(1753~1810) in Jecheon which were excavated in 2012. Lady Sim died at the age of 57 and the excavated relics belonged to the 18th and 19th centuries. The excavated relics consisted of 9 pieces of three-kind-clothes. They showed various qualities such as Plain-Silk, Plaited-Silk, Patterned Twill, Plain Twill, Plain Satin, and Satin Damask. Through comparing them with the other excavated clothes of the 18th and 19th centuries, we can comprehend the periodical changes of the excavated Jegori and Yeomo (the hat for a dead woman). The excavated Jegori shows the difference of length and form from the other Jegori of the 18th century. The total length of the excavated Jegori ranged from 24 cm to 25 cm, which is 10 cm shorter than that of the other Jegori of the 18th century. The excavated hat for a dead woman shows the changes of the form and needlework. The form of a rectangular cover was changed into that of a round shape. In regards to the sewing composition, the way of inserting the cover into Mosin(the body of the hat for a dead woman) was replaced by that of connecting the cover into Mosin. The excavated clothes show three kinds of textile fabrics: plain silk fabrics and plaited silk, plain twill and four-leaf-patterned twill, eight-leaf-plain satin of life-lettered textile and five-leaf satin damask, and plain satin. Especially, the combination of eight-leaf satin and four-leaf twill with mixed textile is considered as a fabric of high quality. The excavated clothes of Lady Sim Cheongsong showed a periodical change which was different from the clothes of the 18th century in terms of the formal composition of Jegori and Yeomo. Regarding Women's Jegori a short length and slim and long sleeves are changed into short and tight Jegori, which signaled the specific change of Jegori aesthetics. The significance of the excavated clothes of Lady Sim Cheongsong lies in its role as the bases for understanding the couture culture of the 19th century.

• 복식
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• 제18권
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• pp.373-381
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• 1992

Woman in Choson era had various kind of accdssories like rings, ear ring, ornamentak hairpins and so on. Among them their favorite was the Norigae, the pendent trinket. With the embroidered ornament at its center, beads and knots were attached to the upper and lower part, and it was hung with a tassel. It was carried on the string of the Chogori. norigae oreginated in waist string of Three Countries era(Sills, Paekje and Koguryo) ; had been changed with the development of fashion, embroidery and the influence of Buddhistic culture. The differences between Embroidered Norigae and Norigae are following. If the ornament at its center is made of such jewels as gold, silver, jade and the like, it is called Norigae. But if the ornament at its center is made of the embroidered Norigae. Such a Embroidered Norigae in which perfume was contained, was as a perfume box or a perfume bag and was carried on the strings of Chogori by Danjak(single work). The Differences between ancient Embroidered Norigae of late Choson era and modern Embroidered Norigae are Following; 1) The type of main body-the embroidered ornament at its center was mainly embroidered with the shape of animals in both of ancient Embroidered Norigae was usually formes like a bat and that of modern Embroidered Norigae like butterfly. 2) plants were adapted as the main design of ancient Embroidered Norigae, but plants and animals as that of modern Embroidered Norigae. 3) The colors of the background and the design are usually red in both ancient and modern Embroidered norigae. 4) The tassels of ancient Embroidered Norigae were mode in the shape of srick and a strawberry. but the tassels of modern Embroidered Norigae were mainly made in the shape of a stick. 5) Nowadays the beauty of external form is considered more important while the symbol of main body was considered more important in Choson era. 6) The role of Thidon in the composition of Embroidered Norigae is declined and a lot of main bodies are used in modern Embroidered Norigae. 7) Modern Korean people are apt to choose Embroidered Norigae depending upon the design of main body and the traditional Korean beauty. 8) Modern people who desire to get new thing, try to make the design of main body various. As their cognition of Korean tradition is of the increase, the restoration of ancient Embroidered Norigae to its original form has been accom