• 패션비즈니스
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• 제3권3호
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• pp.39-48
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• 1999

The purpose of this study is to examine closely the aesthetic characteristics featured in dandy's costume. Dandy was term used on for a man excessively fond of and overly concerned with clothes, exemplified by Beau Brummell, Lord Byron, and count d'Orsay, who greatly in gluenced men's fashions in England and France. In the late eighteenth and early nineteenth century George Brummell, the prototype of the dandy, made upper-class English country clothes, especially riding clothes, into the height of men's fashion in the city. In the early 1800s the alterations he made, particularly with regard to fit and cut, established these as the critical signifiers in men's dress. Brummell's style, particularly for day, was essentially restrained and disciplined, and set a standard for sober discretion, appropriateness and taste which governed men's clothing until well into the twentieth century. The aesthetic characteristics expressed in dandy's dress are the aristocratic superiority of mind, the restrained beauty in absolute simplicity, and the pursuit of the individual beauty. Brummell's kind of dandyism instigated the idea of establishing a new kind of aritocracy, an aritocracy based on talent. Over the years this kind of cultural and social coup has been played out in different ways but has remained, like the twentieth-century concept of the avant-garde, a fundamentally male preserve. He advocated unobtrusive darkblue fitted coats, cream-colored trousers, elaborately tied cravats, absence of showy fabrics or excessive decoration, and impeccable grooming. The status of the perfectly tied cravat as the hallmark of genteel elegance, as the last keystone of Fashion's arch, had been established by Beau Brummell.

• 패션비즈니스
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• 제1권2호
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• pp.74-85
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• 1997

폴 푸아레 (1879-1944)가 패션 역사상 혁명적이라고 할 수 있는 여성의 코르셋을 제거시켰다는 것은 익히 알려진 사실이다. 그리고 그러한 결과로 인해 발생된 새로운 직선형의 실루엣에 화려한 색채와 장식을 하여 이전 시대와는 전혀 다른 현대패션의 근원이 되었다. 본 연구는 푸아레의 새로운 직선 실루엣과 화려한 색채와 경이적 장식의 근원이 다름아닌 동양이라는데 중점을 두었다. 이미 국내의 몇편의 논문에서 이러한 논의가 지적되어 왔으나 다른 논제를 다루는 중에 언급이 되었고 당시의 작품이나 동시대의 자료를 분석한 것이 아닌 근래의 출판물에 의존한 연구가 대부분이었다. 따라서 본 연구에서는 그의 동양풍 디자인의 근원을 밝히는데 있어 가능한한 1 차적 자료의 접근을 시도하였다. 1912년 작품인 이브닝 드레스, 터번, 숄, 구두 각 1점과 그의 작품 의도와 생애의 추구를 말해주는 자서전(1930년 불어본 및 1931년 영어본)과 보그(Vogue)지의 기사(1920년 2월호, 9월호) 등을 통하여 그의 동양에 대한 관심을 살펴보았다. 그 결과 푸아레의 동양 영향의 근원은 19세기 말 유럽에서 절정을 이룬 'Sino-Japonism'(중국-일본주의)의 심취, 러시아 발레단의 의상과 색채, 천일야화의 영향에 의한 중동(페르시아)에 대한 열망, 그리고 인도 토민병의 복식에서 비롯된 터번에의 매료 등이었음을 알 수 있었다. 이러한 근원에서 탄생된 디자인으로는 직선형의 튜닉, 기모노 소매(처음엔 푸아레 자신도 중국의 것으로 혼동을 하기도 했지만), 하렘팬츠, 비대칭적인 카프탄식의 코트, 원색의 사용, 극동지역의 직물과 문양, 술장식, 터번 등으로 나타내었다. 따라서 폴 푸아레의 동양적인 관심은 단지 개인적 '취향 혹은 취미(taste)'가 아니라 한 시대양식으로 자리잡은 '동양주의(Orientalism)'라 할 수 있으며 이러한 푸아레의 동양주의는 당시의 패션에 있어 신체의 선을 부정하여 코르셋을 제거 시키게한 그의 모더니즘의 근거가 된다. 본연구의 제한점으로 1차적 자료를 수집하는데에 있어 보다 폭넓지 못했던 점을 밝혀둔다.

• 한국의류산업학회지
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• 제5권4호
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• pp.331-336
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• 2003

This study is to research the influence of Caesalpinia sappan which was imported through the exchanges between the Chosun dynasty and Japanese envoys during the early Chosun dynasty. Korea interchanged politically and culturally with Japan since ancient times. Particularly, the good-neighbor foreign policy toward Japan grew into trade relations. The diplomatic mission, under the name of Tongshinsa, was dispatched 12 times in total. Plenty of goods were exchanged through the visiting of Japanese envoys as well as through the activities of Korean envoys. In other words, the Korean-Japanese relations were at first focused on the political and diplomatic etiquette and gradually evolved into economic exchanges. Trading goods were various, including food, clothing, etc. Caesalpinia sappan, a red dye, was the most imported goods from Japan, but it was sold at a very high price, which caused luxurious trends in clothing. However, these sumptuous moods of the upper classes were decreased in the 16th century. Some of the reasons are : the difficulties of Japan's trade with the Caesalpinia sappan producing countries in South-east Asia, the transition of the high classes' preference from red clothing into Chinese BaecSa and SaraNeungDan, and the comparative decrease in the demand of Caesalpinia sappan by the changed understanding of Honghwa. Therefore, the early Chosun dynasty's clothing trends were due to the relationships between the Chosun dynasty and Japan.

• 한국의류학회지
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• 제16권3호
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• pp.233-242
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• 1992

This study primarily concentrates on the Fashion Style of the New Generation which has come into being in 1980 with reference to the contents of the newspaper and magazine in 1950's. . The New Generation has undergone the social and cultural change under the effect of mass communication, mass consumption brought by the economic development, sports boom promoted during the period of Asian Games and Seoul Olympic Games and the adoption of the policy for the autonomous school uniform. In the process of the social and cultural change, they have the common peculiarity such as sensitivity, anthoritarianism and polarity and they have taken an important part in the development of the 'Young Fashion' The characteristics of their fashion styles are divided into three periods as follows; 1. The rising period (1980-1982): The most important pecuriality of the first step can be sum up to the following point. The free fashion style replaced the formal one such as T-shirt or casual wear comes into as a everyday dress. Moreover, many people become interested in the New Fashion which is gradually diversified and high-qualified. As a natural consequence, the lively interest of the people has brought into the appearance and competition of the New Brand in fashion industry 2. The growing period (1983-1986): Mannish Look, so-called 'New Fashion' gained the summit of the fashion and change over conservatively. However, 'Mannish Look' have great effect on the Fashion Style until now on. Specially in Korea, 'Punk Style'and 'Androgynous Look' can be an example among many. 3. The diversifying period (1987-1989): The Fashion Style has developed variously even though the Reactionism takes the lead as the main current of the Korean Fashion. Moreover, it is noticeable that man comes into the stage as a new fashion group and the fashion market begins to dear in various lines of goods with moderate and low prices. These various aspects can be regarded as diversification in the Fashion Style as the needs in the times and society.

• 한국의류학회지
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• 제4권1_2호
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• pp.49-56
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• 1980

Because of the scarcity of data, a study of costume during the Baikje period can be made imaginarily only with historical records as data. According to records, Baikje costume was almost the same as that of the Koguryo period. Consequently, we may well imagine Baikje costume by means of studying such materials as the mural paintings found in Koguryo tombs and the remains found in the royal tomb of Munyung. The basic form of costume of the Baikje period, therefore, might have been like this: Both male and female wore a kind of jacket(유: JEOGORI) and trousers(고: BAJI) with female-wearing skirt (상: CHIMA) thereon. Both men and women wore overcoat(포: DURUMAGI). They used to wear headdress(관모) and used leather shoes(화) Such a form of costume can be found in the costume of HANIWA(식륜) of Japan, which belonged to the costume of HOBOK (호복) of the northern area. Under the SHIMNEUK-PUM-KWAN-KE(십육품관계) system, that is, 16 grades of official ranks, officials of the Baikje dynasty wore clothes, coronets and belts, all of which differed from one another in colors, according to ranks. Such a system of Baikje might have influenced the KANI-JUNI-KAI (the 12-grade color discrimination of the coronet, 관위십이계) for the government officials of ancient Japan the Suiko period. For the study of such matters, I have tried to review the flow of the Korean culture into ancient Japan in the field of costume.

• 암석학회지
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• 제27권3호
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• pp.121-138
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• 2018

미륵도와 주변 백악기 화산암류에 대한 주원소, 미량원소의 암석화학적 특성으로부터 이 화산암류의 조구조적 배경과 마그마 진화를 고찰하였다. 이 화산암류는 주사산아층군, 운문사아층군, 욕지아층군과 사량아층군으로 구분되며, TAS도에서 현무암-현무암질 안산암-안산암-데사이트-유문암으로 분류된다. 이 지역에서 암석화학적 변화는 대체로 분별결정작용에 의한 마그마 진화를 설명해줄 수 있다. 암석화학적 특징은 대부분 칼크알칼리 계열에 속하고 전반기에는 중-K 계열 화산암류가 우세하지만 후반기로 가면서 고-K 계열의 화산암류가 우세하게 분출되었음을 나타낸다. 주원소와 미량원소 판별도에서 모두 조산대에 속하고 섭입대에 관련된 화산호 환경을 지시하는 조구조 양상을 가진다. 이 화산암류는 칼크알칼리 마그마가 균질한 근원암에서 분리되어 형성되고 공급지에서 지표까지 독립노선을 따르는 경우를 제공한다. 선기와 후기 아층군의 마그마는 지표로 올라오면서 다른 노선을 취하고, 이 화산과정의 전반을 통해 일련의 별도 마그마챔버로서 천부 지각에 정치되고, 각 챔버는 분별결정작용과 소량의 동화작용에 의해 독자적으로 진화하였다. 마그마 성인은 해양판의 섭입과 관련하여 상부맨틀의 부분용융으로 생성되었고 일차마그마로부터의 분별결정작용으로 안산암질 마그마를 형성하였을 가능성을 시사한다. 이 안산암질 마그마는 지속적인 분별결정작용과 벽암 동화작용의 수반으로 인하여 유문암질 마그마로 진화하였음을 나타낸다.

• 한국의류학회지
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• 제17권1호
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• pp.49-62
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• 1993

This study intends to find out the correspondence of the costumes of the terracotta warriors at the tomb of Qin Shi Huang to the dress of nomadic people. The Chinese took the dress of nomadic people into their costumes so that they might practise shooting arrows from horse back in the Age Of Wars. The terracotta warriors at the tomb of Qin Sin Huang provide us with substantial evidence that Qin Dynasty inherited the system of wearing the dress of nomadic people from Zhao. Figures of calvarys wear the jackets of nomadic people, but figures of other warriors wear Han jackets. This means that the aim of taking the dress of nomadic people is to be convenient in practising shooting arrows from horse back. Nomadic people adjusted their jackets to left, because they road on a horse from left for being the tunga only on the left. But calvarys adjusted their jackets to right. In those days, China didn't have a tunga. So there was no necessity for riding from left. And Chinese were accustomed to adjusted their jackets to right. This is the reason why calvarys adjusted their jackets to right, though they wear the dress of nomadic people. Soldiers wear trousers. Some have puttee, some have their leg bounds. All the soldiers tightened their coats or jackets with belts which were inhereted from nomadic people. They wear either shoes or short boots. The figures are classified according to rank, espicially in their hats and armours. General wears a cap adorned with pheasant' feathers, officer wears an unadorned cap, and men are hatless or in turbans. Calvary's headgear looks like a p'ing-chin-tse which was correspondence to the headgear of nomadic people. Soldiers wear armours according to duty, and armours are differentiated by rank. From the state of terracotta warriors, I think that the warriors were made from BC 246 to BC 210 which is equal to the date of making the tomb of Qin Shi Huang. Then the date of making the terracotta warriors was between 60 and 100 years since the king Wu Ling of the state of Zhao took the dress of nomadic people.

• 한국식생활문화학회지
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• 제9권2호
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• pp.111-118
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• 1994

1. 식사패턴 (1) 일상식 승가의 식사첫수는 일일삼식(一日三食)의 규칙적인 식사로 대용식은 거의 없었고, 소수의 사찰에서는 흰죽, 과일, 미싯가루, 조과, 찜, 우유등을 사용하기도 하였으며, 병인식으로 칠일약(七日藥)이 아닌 주로 흰죽 종류가 이용되었다. 사찰에 늘 상비하고 있는 양념류는 간장, 된장, 깨소금, 참기름, 식용유등을 필수로 하였고, 제피가루, 고추가루, 산초, 인공조미료 등을 일부 상비하고 있었다. (2) 접대식 스님과 일반손님의 접대식으로는 반상(飯床)차림이 가장 일반적이었고, 그외에 다과, 떡, 국수등으로 접대하였으며, 대소 행사시 내객을 위한 음식으로는 비빔밥, 찰밥, 오곡밥, 약밥, 떡국, 콩국수등 단체급식하기 쉬운 음식이었다. (3) 행사식 사찰의 대소 행사식은 육류사용이 제한되는 외에는 대체로 일반세시식과 같았으며, 일반세속과 다른 점은 산채비빔밥과 음료로서 송차가 준비되는 것이었다. 불전공양식(佛前供養食)은 대부분이 오공양(五供養)으로 하였으며 제사음식은 밥, 탕국, 나물, 전, 떡, 과일, 과자등 일반 세속의 제사음식과 같이 하는 경우가 많았다. 2. 특별식 떡류는 찌는 떡, 치는 떡, 빚는 떡, 지지는 떡의 4종류중 사용빈도로서는 치는 떡이 가장 많았으며, 찌는 떡으로서는 팥시루떡이 가장 많이 이용되었다. 고물과 속으로 사용되는 부재료로서는 팥, 녹두, 콩이 많았으며, 쑥이 배합된 떡도 있었다. 조과류로서는 약과, 강정(산자), 다식, 정과, 양갱등으로 종류가 매우 다양하였다. 음청류로는 농후음료류, 엽차류, 냉음청류, 약이복식류와 유(乳) 및 유(乳)제품류로 분류하였고, 조과류와 함께 다양하게 사용되었으며, 솔잎차와 같은 약한 알콜성음료도 이용되어 여름철에는 약수에 간장이나 죽염을 타서 사찰에 오신 손님을 접대하기도 하였다. 3. 저장식품 승가의 저장식품으로는 장아찌류에는 산채가, 김치류에는 엽경채류가, 말림류에는 산채류가, 부각류에는 산채와 해조류가 많이 사용되었고, 묵말림과 같은 특이한 저장식품이 많이 사용되었다.