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• 제19권
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• pp.141-155
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• 1992

The Buddhist costumes, unlike the ordinary ones, have not been studied comprehensively due to their religious, non-popular and non-social features. In this regard, this paper aimed at reviewing the styles and symbolic Characters of the monks' dancing costumes for the traditional Buddhist ceremony of 'Spirit Vulture Peak'(The Intangible Cultural Asset No.50.) Here, the 'Spirit Vulture Peak Ceremony' is a kind of Buddhist ceremony commemorating the Buddha's preaches on the peak of Mt. Grdhrakuta by means of symbolized ritual and reformation procedures. The methodology of this study depended on the research of literatures, personal observation of the actual ceremony and the discussion with Priest Park Song-am. The dancing style of the Ceremony can be divided into four categories; the cymbal dancing., the drum dancing , the butterfly dancing and the column-beating dancing. And for the dancing costumes, the loose ritual mantle, the long-sleeve robe and the buddhist costume are used; the loose mantle and the long-sleeve robe are for the drum dancing. The style of the loose mantle is rectangular, sewn every odd knot between 5 and 25 ones. According to the record, its color was initially grey or red-yellow, but varied depending on the local rules. The four corners of the loose mantle have a rectangular-cloth embroidery of sky & king patterns, and the center is embroidered with the Sun'Moon designs or 'Om/Nan' letters in the Korean spells. The light of Sun/ Moon designs symbolizing the sky and the earth respectively are indigenous to a particular school in Korea. The long-sleeve robe has a traditional over-coat style. and is called otherwise of if some design is added. The total clothing or dancing costumes for the Ceremony include 'the Dae-ryung (meaning great peake)loose mantle', 'the White Paldad(meaning Chinese Character eight) long-sleeve robe and the peaked hat. The Dae-ryung mantle is a kind of ritual costumes with the shorter length than the ordinary mantles, and has a character 'Ryung' in Chinese spell attached with three to six colors. The White Paldae robe is shorter than the ordinary robes in the total length but longer in the length of sleeves. It is put on over the mantle from the left shoulder, and used often for the butterfly and column-beating dancings. It is hoped that this study will promote the study on the customs and rites of the Buddhism rather than on the thoughts, and contribute to the further studies.

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• 제52권1호
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• pp.129-143
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• 2002

Patterns are something that comes out of necessity in human life, which is closely associated with it. Thus come the SFAA (Seoul Fashion Artists Association) collection which uses patterns varying in form, color, way of expression and material. For this research, I first categorized the patterns the SFAA designers used into: natural patterns, symmetric patterns, traditional patterns, stripe, plaid, dot and abstract patterns. As a result of the process. the designers most favored the natural patterns and symmetric patterns, and dot patterns were rarely used. The designer who most favored patterns in general was Sul Yun-hyoung, and the designer Kim Chul-ung rarely favored the surface effect. The seven kinds of patterns naturally differ according to the designer. as Park Hang-chi liked to use the plaid patterns along with yam dyeing material, whereas Jin Teok expressed stripe patterns using the yarn dyeing fabric. Natural patters were presented in a bizarre way with Lie Sang-bong. who took the motives appearing in Eastern ceramic and paintings into the clothes, using the print method. The symmetric patterns, which the SFAA designers most preferred. was used evenly among designers like Chang Kwang-hyo, Gee Choon-hee. Rubina, and Haneza. In contrast. Lie Sang-bong. who used abstract patterns that do not give out meaning of the actual form of the pattern. rarely used symmetric patterns. The dot patterns were most often used by Park Youn-soo. and traditional patterns were overwhelmingly chosen by Sul Yun-hyoung. Secondly. in expressing the colors, SFAA designers were much more likely to choose achromatic colors. not choosing to show off colors. This is especially apparent in works by Haneza and Lie Sang-bong. In the SFAA collections, numerous methods were used to create. For instance, Sul Yun-hyoung used the oriental embroidery method. and Rubina and Lie Sang-bong used many unique dying methods. In terms of materials, Sul Yun-hyoung preferred silk. due to her methods, and Lie Sang-bong was one of the designers that used a number of different materials such as vinyl. Jacques Mueclier of the Paris Clothes Association in France, who was invited to SFAA collection once, remarked. "While the choice of material and the actual sewing done were excellent, there lacked much difference among the designers, as most of them choose flowing silhouette In terms of composition," which is all too correct. In addition, there were cases in the collection where the inherent feelings of cultural artifacts was expressed without alteration. Summing up, the research aimed to analyze the surface expression methods, forms and color of SFAA designs. and I hope that it can open up ways for new projects in the future.he future.

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• 제18권
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• pp.373-381
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• 1992

Woman in Choson era had various kind of accdssories like rings, ear ring, ornamentak hairpins and so on. Among them their favorite was the Norigae, the pendent trinket. With the embroidered ornament at its center, beads and knots were attached to the upper and lower part, and it was hung with a tassel. It was carried on the string of the Chogori. norigae oreginated in waist string of Three Countries era(Sills, Paekje and Koguryo) ; had been changed with the development of fashion, embroidery and the influence of Buddhistic culture. The differences between Embroidered Norigae and Norigae are following. If the ornament at its center is made of such jewels as gold, silver, jade and the like, it is called Norigae. But if the ornament at its center is made of the embroidered Norigae. Such a Embroidered Norigae in which perfume was contained, was as a perfume box or a perfume bag and was carried on the strings of Chogori by Danjak(single work). The Differences between ancient Embroidered Norigae of late Choson era and modern Embroidered Norigae are Following; 1) The type of main body-the embroidered ornament at its center was mainly embroidered with the shape of animals in both of ancient Embroidered Norigae was usually formes like a bat and that of modern Embroidered Norigae like butterfly. 2) plants were adapted as the main design of ancient Embroidered Norigae, but plants and animals as that of modern Embroidered Norigae. 3) The colors of the background and the design are usually red in both ancient and modern Embroidered norigae. 4) The tassels of ancient Embroidered Norigae were mode in the shape of srick and a strawberry. but the tassels of modern Embroidered Norigae were mainly made in the shape of a stick. 5) Nowadays the beauty of external form is considered more important while the symbol of main body was considered more important in Choson era. 6) The role of Thidon in the composition of Embroidered Norigae is declined and a lot of main bodies are used in modern Embroidered Norigae. 7) Modern Korean people are apt to choose Embroidered Norigae depending upon the design of main body and the traditional Korean beauty. 8) Modern people who desire to get new thing, try to make the design of main body various. As their cognition of Korean tradition is of the increase, the restoration of ancient Embroidered Norigae to its original form has been accom

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• 제51권2호
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• pp.149-167
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• 2001

Today, every culture has taken on the compromise form by means of the cultural difference, variety, and pluralism according to the internationalization and the advance so that it has been developed toward the half-blooded and multilayered the aspect. In accordance with this current of the times, this thesis observed the feminism found in the multiculturism of the end of the 20th century, the third world, and technology with the side of the tendency of modern fashion, considered the hybride phenomenon which is pulling down the wall between culture and genre due to the social diversification. and predicted the fashion trend do 21st century serf on it. Multiculturism is the movement that began to arise in the academic world of America and the literary world form the close of 1980's in accepting the variety of culture and regarding the culture with the more balanced and wide view and just as it is, it means the attitude of accepting one or more cultures of variely and the position of taking interest in the culture of minority race not the culture of a governing race. It is the fashion of feminism adapts dualism like unisex, androgynous look, etc of bisexual lendency in the 1980's, it shows new style with crossover of liberal sense because there is not the difference of sex in fashion. The eco-feminism pursues the natural sexuality not being instrumental and dismantling and expressed it in the Gender expression of an integrated human being. The trend of ethnic fashion in the close of 20th century is that the element of hippie is working so strongly. By adding embroidery of Oriental style, accessories of Indian style, feathers, beads, a hempen hood to the ethnic costumes of Asia and Latin, is shows the figure of ethnic hippie. As the cycler fashion is the future clothes through technology of computer, it uses a cool glass material bringing up the image of a spacesuit in order to expresses cyber image through artificial color combination of sheen colors, Though this techno-color fashion has established the fresh stimulation and the innovative aspect with ultramodern materials and image of futurism, it transmits a hope of estranged people and the natural elements. Hybride means a cross and mixture of animal and plant in Korean and is also called fusion. The phenomenon of hybrid predicts to comes the period of a cross and variation because something completely new comes into the world by contamination, mixture and compromise through meeting something different each other and it has on advantage of developing something existing to one more stage. It is prospected that in the society of 21st century, the borderline of traditional gender will be disappeared, variety and individuality will determine the individual behavior, and the masculine value will be substituted by feminine value. In the society giving priority to feminine value, a fashion stuck closely to women is what must reflect lives of woman under the proposition of woman's beauty, being on original function. So, it is considered that a fashion with added convenience and practicality having the function which is easy to put on, comfortable to act, able to express solves so much, and able to show various appearances according to T.P.O will get into the spotlight.

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• 제24권
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• pp.59-82
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• 1995

All kinds of art are the creatures of the daly and reflect the society and the life of the day in literary works. So, in which literary works, we can find the styles of those who lived in the specified days. And the styles of its character's costume are expressed with the day'mood and cultural backgrounds. In this study, we studied on the general meaning, which was shown in the Costume of early Ch'ing Dynasty that was forming the Costume of dress through dividing into the underwear and the outer garment in $\ulcorner$Dream of the read Chamber$\lrcorner$. During the Ch'ing Dynasty, according to the rule : Men followed it but women not" , they held on to the costume of them (both the Man and the Han) with a high pressure and a conciliatory policy. As a result, I have known that there is the Soojean clothe(수전의), which is the late Myung Dynasty's one and their is also Skirt (군), which held on the Costume of the Myung's. Hence in the Ch'ing , there are a lot of difference in the Costume , the economy and the politic because the ruler was not the han but the Ch'ing. Those characters are as follows. first, on the side of the style , it is occured in the coat and the over jacket of the round neckline. The style of the sleeves are also the tightly(고착). Second, on the side o f the material, the use of the furs are found. It seems that are influence of the north area. Third, it is involved not the traditional Costume of the Han, but the over jacket(which is waistlength), These characters had taken root into the Costume of the Ch'ing Dynasty. In case of the jacket, which are found in the novel most frequently , it was represented by the tight jacket (소오), the long jacket (대오), the short jacket(단오) and the Sam (삼). The skirt was used by women only. the Slacks were trousers only for men, so it was not foujnd in the women's wear. In the vest, the over jacket and coat, which are for putting on, its material, insiqnia and varied embroidery are very brillant and elaborate. The used materials are the silks , furs, wools and cottons. Among the dick silks are used most frequently . in case of the over jacket, the precious and varied furs are used for the collar, the sleeve or the decoration and the lining cloth. In the novel, mean followd the Costume of the Man and women followed the Costume of the Han. Especially, it is a special costume that there were women in male attire. Finally, the costume of the Ch'ing had built the unique one with holding on the advantage and the short point s of the northen race and the Han's. Also , I can find the brilliant , eleborate Customes of the aristocratic class in the novel.

• 헤리티지:역사와 과학
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• 제50권2호
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• pp.94-115
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• 2017

북한은 '조선민요 아리랑(2014년)'과 '김치담그기 풍습(2015년)'을 인류무형문화유산 대표목록으로 등재하였다. 아마도 남한이 먼저 등재한 '아리랑(2012년)'과 '김장문화(2013년)'의 영향을 받은 것으로 짐작된다. 이로 인해 남 북한 공유의 무형문화유산이 별개의 유네스코 인류무형문화유산 대표목록으로 등재되는 상황이 발생하고 말았다. '아리랑'과 '김장문화'의 사례는 유네스코 인류무형문화유산을 통한 남북 문화유산 교류협력의 필요성을 역설하고 있다. 이 글은 유네스코 인류무형문화유산 정책 검토를 기반으로 남 북한 인류무형문화유산의 교류협력 방안과 공동등재 방안을 고찰하여 남 북한 문화통합의 단초를 모색하는데 목적이 있다. 먼저 유네스코 무형문화유산 협약체제 적용을 위한 남 북한의 법규개정 내용을 살펴보고, 남 북한 간 문화유산 교류협력 사례를 분석하여 실질적 교류협력 활성화를 위한 대안이 무엇인지 검토해 보았다. 남 북한 무형문화유산 교류협력은 비록 비정치적인 분야이긴 하나 정세변화와 무관할 수는 없다. 따라서 상황에 따른 단계적 전개방법을 설계해 보고 정책을 실현하기 위한 방안을 검토하였다. 기반조성단계${\rightarrow}$교류협력 추진단계${\rightarrow}$사업다각화 모색단계${\rightarrow}$정책 및 대안 모색단계의 4단계로 구분하고 각 단계별 세부 추진방안을 제시하였다. 남 북한이 상호협력할 경우 일차적으로 실행이 가능하고 구체적으로 전략적 제안을 할 수 있는 대상이 필요하다. 이런 점에서 볼 때 유네스코 인류무형문화유산 공동등재는 적합한 협력대상이라 할 수 있다. 이미 공유 무형문화유산이 남 북한 별개의 유네스코 인류무형문화유산 대표목록으로 등재된 만큼 공동등재를 위한 노력은 필수적이다. 그래서 남 북한 모두 국가목록에 등재되어 있는 무형문화유산을 공동등재 대상으로는 선정하였다. 막걸리 장 가양주 구들 전통자수가 그것이다. 남 북한 공동등재를 위한 노력은 공유하고 있는 무형문화유산에 대한 정보 교류부터 시작한다. 공유된 정보를 중심으로 공동등재를 위한 시범사업(Pilot Projet)을 추진해 본 다음, 중기계획을 수립하여 공동등재할 수 있는 체제를 마련한다. 유네스코 인류무형문화유산으로 공동등재된 후에는 대상 무형문화유산의 상호 방문전시와 공연, 공동 모니터링 등 다양한 교류협력사업을 추진할 수 있다. 남 북한 인류무형문화유산의 공동등재 상호협력은 분단된 국가 중 유일무이한 사례로, 그 가치를 전세계적으로 인정받음은 물론 한민족문화의 힘을 발현할 상징으로 부각될 수 있다. 또한, 우리 고유 무형문화유산의 가치를 세계에 알리고 유네스코가 권장하는 공동등재의 모범사례가 되어 남 북한 문화통합을 위한 토대가 될 것이다.

• 미술자료
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• 제97권
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• pp.87-104
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• 2020

산률(山律) 선우영(鮮于英)(1946~2009) 필(筆) <금강산 묘길상도>(2000)는 국립중앙박물관이 소장하게 된 최초의 북한 화가 작품이다. 지금까지 알려진 <묘길상도> 가운데 가장 큰 종축(縱軸) 형식으로 크기가 세로 130.2cm, 가로 56.2cm에 이르는 지본수묵진채(紙本水墨眞彩) 그림이다. 선우영에 관하여는 최근 우리나라에도 수차례 개최된 전시회에서 비교적 잘 알려졌다. 그는 1989년 공훈예술가, 1992년 인민예술가 칭호를 받는 등 이른바 '진채세화(眞彩細畫)'의 대가로서 북한을 대표하는 화가가 되었고, 60여 점의 작품이 북한 국보로 지정되었다. 이 그림의 주제인 <묘길상> 마애불은 금강산 내금강 지역에 있는 만폭동 골짜기의 높이 40m 벼랑 아래에 15m 정도 크기로 새겨진 고려시대의 마애불이다. 이 마애불의 명칭은 마사연(摩詞衍) 동쪽에 있었던 묘길상암(妙吉祥庵)에서 유래한다. 마애불의 오른쪽 옆 바위에는 직암(直庵) 윤사국(尹師國)(1728~1709)이 쓴 '묘길상(妙吉祥)'이라는 큼직한 음각의 글씨가 새겨져 있다. 필자는 불상의 수인(手印)을 오른손과 왼손이 모두 엄지와 약지(藥指)가 만나는 하품하생인(下品下生印)과 비슷하지만 왼손이 아래를 향하고 있지 않고 오른손과 거의 직각을 이루며 복부에 놓여있으므로 설법인(說法印)으로 보았다. 즉 이 불상은 설법인을 결하고 있는 석가상(釋迦像)이라고 결론지었다. 선우영의 <금강산 묘길상도>는 조선시대 같은 주제의 그림들과 비교하면 불상의 자연 환경, 즉 벼랑 아래 감실에 새겨진 불상이라는 점과 불상이 인간의 모습이 아닌 암각상임을 수묵진채로 표현한 유일한 그림이다. 구도와 색감이 자아내는 초현실주의적 분위기 또한 이 <금강산 묘길상도>의 특징이라 하겠다. 이 그림을 포함한 선우영의 대부분 작품이 진채로 바위 질감을 사실적으로 표현한 그림이지만 그의 만년작 <파도>(2008)와 같이 전통적의 수묵화에 가까운 그림도 그렸던 폭넓은 작품 세계를 보여주는 화가이다.

• 자연과학논문집
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• 제7권
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• pp.133-162
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• 1995

전례복의 전통을 고수하며 최상의 예술적 가치를 지닌 제의를 생산하는 Paderborn의 Wameling과 Cassau, 그리고 성모마리아 성지 순례지인 Kevelaer에 위치한 Kevelaerer Fahnen + Paramenten GmbH는 "Hidden Company"로 전유럽과 아프리카, 미국과 스칸디나비아 반도에 까지 널리 알려진 독일의 전례복기업으로 수 세기동안 종교적인 중심이 서 있던곳, 교회의 예식의 삶이 발전되어온 곳, 바로 그곳에서 계속해서 오늘날까지 예술의 수호자와 격려자로서의 모습을 굳건이 지켜나가고 있다. 이러한 3개 회사를 통하여 알아본 카톨릭 전례복은 다양한 모양과 색채, 형태와 기법을 사용하여 단순한 종교적 상징성을 넘어 미적인 화려함과 조형적인 조화로 현대직물예술, 미술의상, 그리고 디자인 전반에 활용이 기대되며, 신자들에게는 전례복에 대한 상징의 미와 조화에 대한 이해를 돕고, 비신자들로 하여금은 종교예술에 대한 의식과 관심이 정식적인 사고나 신앙심을 유발시키는데 중요한 영향을 끼치리라 본다. 전례복은 성직자가 미사. 성사. 집행. 행렬. 강복등의 모든 의식때 교회규정에 따라 입는 예복들을 총칭하는 말이다. 이러한 전례복은 무언의 언어로써 신성의 표현을 겉으로 드러낸것으로 세속인과 성직자를 구별해준다. 또 예식을 집행하는 사제의 몸짓과 동작, 언어를 뒷받침하여 전례의 뜻을 더욱 시각적으로 강하게 나타내 주고, 성직자로 하여금 성직의 직무에 더욱 충실할수 있도록 심리적영향도 준다. 이뿐만 아니라 전례복은 성직자의 지위와 권위를 나타내며 신자들로 하여금 성직자에 대한 위엄과 존경심을 불러 일으키고 전례복의 상징과 색체를 통해 전례의식의 기쁨과 슬픔을 심리적으로 공감하여 예식의 아름답고 신비스런 분위기를 창출하게 하므로 더 한층 신앙의 깊이를 부과시켜 준다. 전례복은 그리이스, 로마의 초상기 세속복이 종교적 경향을 띄면서 기독교 복식으로 자리 잡은 것으로, 313년 로마 Constantinus 황제에 의해 기독교가 공인되기 전까지는 세속인과 구별되는 특별한 제복은 없었다. 인간의 심리를 가장 잘 표현한 제의의 색채도 원래는 순수 흰색이었던 것이 12C 교황 Innocentius 3세에 의해 전례축일과 각 시기에 따라 특수한 색채를 사용하도록 규정되었으며, 현재의 전례복 색채의 상징적 의미는 교황 St. Pius (재위1566-1572)에 의해서 지니게 되었다. 장식과 소재도 초창기에는 대부분 모, 아마등이 사용되다가 4C부터 비단과 같은 특별한 소재가 사용되기 시작하였고 12C에는 금실로 직조된 화려한 소재가 사용되었다. 장식으로는 상징 문양의 자수, 직조, 아프리케의 견고하고 아름다운 장식이 널리 사용된다. 또 형태는 전통적으로 가장 널리 사용되어온 반원형의 풍성한 제의가 죄를 덮어주는 자비의 상징으로 오늘날 다시 유행하고 있다. 미래의 제의 형태도 결정적인 큰 변화는 없을 것으로 예측된다. 전례복의 발전은 계속해서 보수적인 교회의 명령에 의해 움직여질것이며 오늘날까지 변화해온 그 방식 그대로 각 시대의 문화와 시대정신, 복식의 유행에 따라 조금씩 변화의 과정을 거쳐 시대감각에 적합하도록 단순하고, 간편하게 변해갈 것이다. 사제의 수가 줄고 전례용품의 수요가 급격히 줄어들지도 모르는 판매 부진의 시기가 곧 닥쳐오게 될지도 모르는 상황속에서도 전례복기업들은 각기업의 전례복 차별화와 예술적 진보를 위해 끊임없이 다양한 문양, 자수기술 개발, 창조적인 형태의 디자인 실현을 통하여 세계속에서 초 일류기업으로 당당하게 경쟁할 능력을 준비하고 있다. 또 각기업은 예술가의 적극적인 관심과 참여의식을 유도하고, 전시회와 전속예술가를 위한 Atelier를 마련하며, 다른 회사의 전례복과 구별되는 직물의 생산을 위해 자가 직물공장을 세우거나, 한 회사만을 위하여 직물을 생산토록 독점계약을 맺는등 소재의 독창화와 예술적 가치에 심혈을 쏟고 있다. 또한 외국신문에 기업광고를 내고, 영업사원을 활성화하며, 고객의 철저한 사후 A.S를 실시하여 기업의 발전에 노력하고 있다. 또 각 교회에서는 전례복 자수협회를 창단하여 취미 자수가나 재봉인의 교류에도 힘쓰며 전례복 생산과 자수공예를 배우려는 사람들에게 지원과 격려를 아끼지 않는다. 이와 같은 기업, 예술가, 교회의 노력은 3회사의 미래가 밝을 것임을 충분히 알려준다. 우리나라에서도 기업의 다양한 기술개발과 연구, 예술가의 종교미술의 참여, 교회의 관심을 통하여 세계적으로 유명한 전례복 생산지가 되기를 기대해 본다.